Однотрубное отопление своими руками. Двухтрубная или однотрубная система отопления: какой вариант выбрать. Видео – Установка циркуляционного насоса

Колодец на даче, а иногда, и возле дома — вещь необходимая. Но просто торчащее из земли бетонное кольцо с какой-то крышкой мало радует взгляд, да и комфортность использования ниже средней. Чтобы исправить ситуацию, требуется его облагородить и поставить ворот, который облегчит подъем воды. Продаются готовые колодезные ограды — с крышей и воротом, но они или цену имеют солидную, или выглядят жалко. Потому чаще всего строится домик для колодца своими руками. Тогда можно и фантазию приложить, и оформить все так, как вам нужно.

Виды колодезных домиков и их задачи

Первоочередная задача колодезного домика — защищать воду от попадания различных веществ — пыли, листвы и других подобных загрязнений. Для этого необходима плотно прилегающая крышка. Открытые колодцы возможны только для технической воды — для полива. Для других целей воду из них использовать нельзя. Так что если вы планируете хотя-бы посуду мыть, колодец должен закрываться плотно.

Также необходима защита от осадков любого рода: дождевые и талые воды несут с собой очень грязную воду с растворенными в ней удобрениями, отходами жизнедеятельности животных, различным мусором и примесями. Ее попадание в колодец чревато серьезным загрязнением. Для защиты от осадков делают навес, чаще всего — двускатный — так проще отводить осадки.

Еще одна задача колодезного домика — защищать от посторонних или, во всяком случае, обеспечивать безопасность для детей. Для этого делают щеколды или врезают замки.

Чтобы подымать воду было легче, устанавливают стойки и ворот — в простейшем случае вращающееся бревно с ручкой, к которому прикреплена цепь. И все это вместе должно еще радовать глаз хозяев, но при этом требовать минимального ухода.

Открытые или закрытые

Как видите на фото, домик для колодца может быт открытым и закрытым. Дешевле и проще сделать открытый: колодезное кольцо можно отделать камнем или деревом, крышку, стойки и навес — из дерева или металла — кому что дешевле обойдется. Материалов при таком строении требуется минимум. Есть только одно «но» — зимой в таком колодце может замерзать вода. Если вы не планируете пользоваться им в морозы — никаких проблем.

А вот для зимнего использования требуется утепленный колодезный домик. Но и тогда его можно сделать открытым:

• купить пенополистирольную «скорлупу» для колодца — они есть подходящего размера, закрепить ее, а поверх нее уже класть отделку;
• перекрытие кольца и крышку сделать из нескольких слоев древесины, причем укладывать доски в разных направлениях, перекрывая стыки.

Другой вариант — сделать закрытый домик. Он по размерам немного больше колодезного кольца. Имеющаяся воздушная прослойка уже неплохой теплоизолятор, но можно защиту еще улучшить — заложив промежутки пенопластом, например.

Из чего делать

Выбор внешнего вида иногда занимает много времени. Особенно «страдает» желанием украсить колодец прекрасная половина человечества, перебирая многочисленные варианты оформления и проводя за этим занятием много времени. На самом деле все просто: если есть дом, а колодец стоит рядом — стоит оформить его в том же стиле и по возможности, в том же цвете. Согласитесь, смотрится неплохо.

Что делать, если дом кирпичный или оштукатуренный? Выбирать отделку, подходящую по стилю к . Если же это — одна из первых построек на участке, просто делайте так, как нравится.

Часто возникает вопрос: делать из металла или дерева. Деревянные смотрятся, конечно красиво. Но без должного ухода быстро теряют всю привлекательность и становятся серыми и некрасивыми. Если вас не страшит перспектива регулярно, не менее раза в год, обновлять защитное покрытие (удалять старую краску, потом красить заново), делайте из дерева. Если это — не для вас, делайте из металла. Всю конструкцию или только каркас — ваш выбор. Чем плох вариант: каркас из оцинкованного металлопрофиля, обшитый сайдингом. Особенно если точно так же отделан дом.

Как вы поняли, вариантов масса. Выбирайте сначала тип — открытый-закрытый, потом материалы и отделку по вкусу, разбирайтесь в конструкции, делайте домик для колодца своими руками.

Навес для колодца с крышкой — открытый домик

Конструктивно устройство простое: есть две стойки, расположенные одна напротив другой. Они служат опорой для навеса, а также на них крепится ворот — устройство для подъема ведер с водой. Чертеж открытого домика с размерами смотрите на фото ниже.

Обратите внимание, что стойки можно вкопать после того, как сделана отделка колодезного кольца. В зависимости от этого изменяется порядок работ, но конструкция в любом случае остается такой же.

Как сделать навес

Сначала собирается навес. Делают два боковых треугольника по требуемым размерам. На чертеже вверху дан только примерный разлет двух крайних точек. При необходимости его можно сделать больше. Длинна навеса зависит от того, где будут стоять стойки — вплотную к колодезному кольцу или за обшивкой. Примерные размеры навеса при диаметре кольца 100 см приведены на фото ниже.

Размеры колодезного навеса для диаметра 100 см

Собирать конструкцию можно из оцинкованного профиля, металлической профильной трубы или деревянного бруса. Чтобы профиль не погнулся, его в местах крепления двери усиливают — можно поставить внутрь деревянный брусок или металлический уголок.

Чтобы дождь гарантированно не попадал внутрь, разлет надо сделать намного больше размеров кльца — хотя бы на 20 см с каждой стороны.

Если стойки будут крепиться сразу к бетонному кольцу, порядок работ немного другой. Сначала собирают раму, которая охватывает кольцо. На фото она сделана из доски 30 мм толщиной. Стойки тоже сделаны из такой же доски, место крепления к бетону усилено накладками. Они же играют декоративную роль.

Если навес получился тяжелый, желательно использовать брус большей толщины, иначе нагрузки он не выдержит.

После на стойки крепится собранная ранее крыша. Можно треугольники делать сразу на месте но удобнее их заготовить заранее, собрать стропильную систему, и в готовом виде водрузить на стойки.

Далее — отделка. Зашить доской, вагонкой, кровельным материалом. Только учтите, что доски, если использовать сырые, через какое-то время ссохнутся, между ними образуются щели до 5 мм толщиной. Ни о какой гигиене тогда речь не идет: и дождь будет попадать и пыль… Использовать сухую доску — тоже не очень хорошо — во влажную погоду она будет разбухать, настил «пойдет волной». В общем, если хотите иметь чистую воду, стройте домик с дверками — закрытый. Там шансов уберечь влагу от загрязнения больше.

Закрытый домик для колодца своими руками

Речь идет о таком варианте укрытия для колодца — с дверкой. Если внутри еще сделать крышку, точно пыль попадать не будет.

Строится каркас, потом он надевается на оголовок колодца и закрепляется анкерными болтами.

1. опорная стойка из 100*200 мм
2. короткие опорные стойки из того же бруса 100*200 мм
3. крепежный брус 30*60 мм
4. треугольный брус

Каркас собираем, при помощи коротких брусков крепим к кольцу. После приступаем к сборке поддона. Собирают настил из доски 30*100 мм или около того. Каркас обшивается досками или листовым материалом, например водостойкой фанерой.

Чтобы дверки хорошо держались, можно поставить дополнительные укосины. Навешиваем дверки — одну или две, по желанию. Чтобы проще было ориентироваться ниже приведены чертежи с размерами.

По этой же схеме можно сделать крышу для домика из металла. Если есть , использовать можно профильную трубу. К ней площе крепить отделочный материал.

Как сделать полностью закрытый каркас

Можно в домик спрятать и бетонное кольцо. В этом случае ворот, как правило ставятся стойки отдельно, а затем собирается каркас. Размеры выбираете так, чтобы конструкция свободно накрывала кольцо. Высота — выше вашего роста сантиметров на 20: чтобы можно было спокойно наклоняться и доставать ведро.

Профиля берем из толстого металла, оцинкованные. Из направляющего собираем две одинаковых рамы — «пол» и верхний уровень кольца. Соединяются они стойками (профиль для стоек). Получился куб с заполненными боковинами.

У направляющего профиля подрезаем боковинки, «спинку» оставляя целой. Так можно будет сделать треугольник. Крепим стойку, которая равна высоте всего домика. Если вы хотите иметь равные скаты, стойку крепят посередине. Можно дальний скат сделать более крутым, тогда стойка отодвигается на 15-20 см от центра.

К зафиксированной стойке крепим надрезанный профиль. Получаем один из элементов стропильной системы. Такую же операцию проделываем с другой стороны. Полученные верхушки треугольников соединяем поперечиной.

Со стороны дверцы добавляем стойки — с двух сторон. Их лучше усилить — поставить внутрь деревянные бруски и прикрутить саморезами.

Крепим кровельный материал, например профилированный лист, обшиваем фанерой. На фанеру затем укладывают и прибивают мягкую черепицу — у кого какая технология. «Подножье» и бока крыши отделывается любым материалом. Хотите — можно деревом — вагонкой, имитацией бревна или бруса, хотите — сайдингом.

В данном случае использованы те же материалы, что при облицовке дома: чтобы все смотрелось единым ансамблем.

Еще один видео-пример сборки из профиля для гипсокартона в видео-формате.

Оформление кольца колодца своими руками

Если сделан оголовок или навес, серое бетонное кольцо остается на виду. Вид не самый привлекательный, так и хочется его украсить.

Отделка камнем

Самый популярный способ декорирования колодца — отделка камнем — галькой или некрупным щебнем. Если с отделочным материалом все более-менее понятно — купить или собрать, то вопрос, на что его цеплять, остается. Есть несколько рецептов:

Третий рецепт того, как обкладывать колодец камнем, предлагаем в видео-формате. Состав смеси тут очень похож, но перед нанесением раствора, на кольце закрепляется сетка. При такой технологии точно ничего не отвалиться.

Интересный вариант откидной крышки на колодец предложен в следующем видео: она откидывается почти полностью, но нужен ли такой девайс — решать вам.

Фото-варианты отделки колодцев

Какой-либо особой сложностью технология копки колодца не отличается. Обустроить такой источник подачи воды на участке, в отличие от скважины, можно без использования дорогостоящей спецтехники — своими руками.

Основные этапы проведения работ

Прежде чем приступать к рытью колодца своими руками, конечно же, следует выбрать для него наиболее подходящее место. Собственно же сама процедура обустройства такого источника водоснабжения включает в себя следующие этапы:

• на участке выкапывается шахта размером примерно 80х80 см;
• стенки шахты отделываются досками и брусом;
• обустраивается глиняный замок;
• монтируется защитный навес;
• изготавливается и устанавливается подъемник для ведра.

Иногда колодцы на загородных участках выкапываются и с использованием бетонных колец. Для установки последних может применяться спецтехника. Но чаще кольца все же заглубляют непосредственно при копке шахты вручную. В этом случае колодец обустраивается примерно по такой же технологии, что и при использовании для обшивки пиломатериалов.

Как правильно выбрать место под колодец

Выкапывать водоносную шахту этого типа стоит, конечно же, там, где к поверхности земли ближе всего подходят грунтовые воды. Перед тем как приступать к копке, следует поинтересоваться, в каком месте расположены колодцы или скважины на соседских участках. Очень часто случается, к примеру, так, что источники во всех домах той или иной улицы находятся примерно на одной линии. Это означает то, что именно таким образом под землей проходит зона водоносного слоя.

Также определить наиболее подходящее место копки колодца можно, используя простую народную методику поиска воды. Выглядит такая технология следующим образом:

• берут несколько чистых поллитровых банок;
• протирают их изнутри полотенцем;
• расставляют банки по всему участку в разных местах горлышком вниз, немного прикопав;
• на следующий день, обязательно утром, проверяют банки.

В тех емкостях, которые были установлены над подземными водоносными слоями будет очень много конденсата.

Какие инструменты понадобятся

Для обустройства колодца на участке нужно будет приготовить:

• веревки и ведро;
• лестницу;
• пиломатериалы или бетонные кольца;
• щебень и глину.

Помимо этого, конечно, для выполнения такой процедуры понадобятся совковая и штыковая лопаты, лом, а также садовая тачка.

Деревянный колодец своими руками: рытье шахты

Выкапывать шахту при самостоятельном обустройстве колодца, разумеется, нужно с помощниками. Сама же технология рытья такого источника водоснабжения выглядит примерно следующим образом:

• в выбранном месте на земле размечают круг или квадрат необходимых размеров;
• начинают выборку земли;
• по мере заглубления в грунт используют лестницу необходимой длины.

В большинстве случаев в процессе копки колодца рабочие подменяют друг друга примерно каждые полчаса. Землю сначала выкидывают наверх лопатами. В последующем ее поднимают в ведрах. Веревки для этой цели используют максимально прочные.

Для спуска в шахту лучше всего также использовать веревочную же лестницу. Собрать деревянную или металлическую необходимой длины, скорее всего, будет достаточно сложно.

Как обшить шахту пиломатериалами

Эта процедура при обустройстве колодца своими руками обычно выполняется следующим образом:

• на дно шахты укладывается рама соответствующих размеров из бруса;
• к раме крепятся стойки по углам колодца;
• сбиваются несколько промежуточных обвязок и одна верхняя;
• стенки колодца обшиваются доской;
• на выступающую над поверхностью земли часть стоек также набиваются доски.

Такой способ обшивки обычно используют для колодцев небольшой глубины. Стенки шахт глубиной более 6 м защищают от осыпания немного по другой технологии. При использовании для отделки бревна в этом случае, к примеру, применяют следующую методику:

• выкапывают шахту на небольшую глубину;
• на ее дне устанавливают сруб таким образом, чтобы он выступал над поверхностью земли на три венца;
• делают подкопы под углами сруба и устанавливают в этих местах деревянные клинья;
• углубляют шахту;
• выбивают клинья из-под углов сруба таким образом, чтобы он осел на дно;
• наращивают сруб.

Так поступают до тех пор, пока шахта не будет выкопана до конца.

Колодец из бетонных колец: инструкция обустройства своими руками

В данном случае при копке колодца также применяется технология заглубления. Выполняются работы при использовании бетонных колец следующим образом:

• на место будущей шахты укладывается первое бетонное кольцо;
• вынимается грунт с подкопом под кольцо;
• после того как первое кольцо опустится до необходимой глубины, поверх него устанавливается второе.

Обустройство глиняного замка

Для того чтобы вода в колодце в последующем была всегда чистой, его нужно, помимо всего прочего, защитить от поверхностных вод. Для этого следует обустроить глиняный замок. Делают его по такой технологии:

• разводят глину небольшим количеством воды и настаивают ее несколько дней;
• добавляют к полученной пластичной массе 20% извести;
• вокруг сруба или верхнего бетонного кольца колодца выкапывают котлован глубиной 180 см;
• укладывают глиняную массу в котлован слоями по 5-10 см;
• сверху обустраивают глиняную же отмостку;
• поверх глины насыпают щебень, а затем землю.

Бетонное кольцо перед обустройством замка желательно дополнительно обернуть рубероидом или полиэтиленовой пленкой.

Как сделать навес над колодцем

Некоторые колодцы на загородных участках наполняются водой очень быстро и почти до верха. Такие шахты обычно просто закрывают сверху деревянной крышкой. Доставать воду из таких колодцев можно просто ведром без веревки.

Но чаще случается все же так, что вода в шахте стоит довольно-таки низко. В этом случае над колодцем обустраивают навес и устанавливают в нем подъемник для ведра. Чаще всего для повышения удобства пользования шахтами устанавливают простые прямоугольные навесы с двухскатной крышей.

Производится сборка такой конструкции следующим образом:

• по краям сруба на некотором расстоянии по центральной оси в земле выкапываются ямы под столбы навеса;
• на дно ям с трамбовкой насыпается щебень;
• концы бруса, выбранного для опор, промазываются битумом или отработанным машинным маслом;
• стойки устанавливаются строго вертикально по уровню;
• монтируются и соединяются перемычками треугольные фермы для крыши.

На заключительном этапе скаты навеса обшиваются доской. Далее для большей надежности они обычно еще и закрываются рубероидом, шифером или, к примеру, профлистом.

Инструкция по сборке подъемника

Для изготовления барабана используется колодка длиной на 4-5 см меньше расстояния между стойками навеса. Само подъемное устройство в домашних условиях изготавливается так:

• в бревне на небольшую глубину просверливаются отверстия с торцов по центру;
• в отверстия вбиваются пруты;
• поверх прутов насаживаются кольца, вырезанные из толстой жести, и опускаются к торцам колодки;
• пруты привариваются к кольцам;
• металлические круги крепятся по диаметру бревна саморезами или гвоздями;
• на торцы колодки одеваются металлические обручи;
• на середине колоды с помощью скобы крепится цепь для ведра.

Далее в стойках навеса на некоторой высоте над срубом следует просверлить отверстия под пруты. После установки колоды над шахтой к одному из прутов нужно приварить Г-образную ручку. На заключительном этапе обустройства колодца на цепь закрепляется ведро.

Даже если в доме есть централизованное водоснабжение, колодец лишним не будет: слишком накладно поливать огород или клумбы водой из крана, да и на случай отключения очень нелишним он будет. На даче, это вообще, основной и единственный источник живительной влаги. Так что ценность его сложно переоценить. Построить колодец своими руками непросто, но можно. Даже если вы решите нанять бригаду (тяжело это в физическом плане), вам нужно будет их контролировать. Не все делают так, как надо. Чаще, как проще и быстрее. Вот и необходимо вам знать, как должно быть.

Как выбрать место

Самый надежный способ — заказать гидрогеологические исследования. Вы получите точное место, где вам нужно копать с анализом воды, которая там будет. Но эта услуга недешевая и оправдывает себя, если воду планируете использовать как питьевую, то есть, возле дома постоянного проживания. На даче вам она необходима большей частью для технических нужд, а до питьевой можно будет очистить только ту часть, что идет в дом.

Если исследования заказывать не будете, ориентируйтесь сразу на несколько примет:

• положение колодцев на соседних участках;
• анализ растущих растений;
• наблюдения за насекомыми и животными;
• народные методы.

Все эти методы — только способы приблизительного определения места, где могут залегать водоносные слои. Ни один из них не дает гарантий, но если в результате от нескольких способов вы получите более-менее конкретное место, имеет смысл пробовать копать колодец именно тут.

Колодцы на соседних участках

Вы наверняка знаете, что пласты пород залегают совсем неравномерно, так же как и водоносные слои. Если у соседей вода на расстоянии 6 метров, это не значит, что и у вас она будет точно там же. Может быть выше или ниже, а может уйти резко куда-то в сторону. Так что это — только приблизительная «пристрелка» на местности.

Растения

Этот способ подходит, если участок еще не распахан. Осматриваете «местную» растительность, выявляя островки характерной травы. Не единичные растения (могут быть случайно занесены), а именно островки, поляны и т.п.

Наблюдения за живностью и природой

Самые лучшие предсказатели — мелкая мошкара. В теплое время года, в безветренную погоду, вечером, перед заходом солнца, посмотрите на участок. Если есть места, где «зависают» столбами мошки, скорее всего в этом месте, причем довольно близко, находится вода.

Чтобы убедиться в этом, можно пронаблюдать за этим местом утром. Если вода действительно близко, тут будет клубиться туман.

По «концентрации» тумана можно определить, где вода ближе

Народные методы

Находим глиняную посудину. Желательно не глазированную. Но найти такую сейчас сложно, так что любой кувшин или горшочек подойдет. Нет и этого? Можно и обычную кастрюлю использовать, только с широкую.

В посуду насыпают высушенный в духовке силикагель. Нет его, не знаете где взять? Берете керамические кирпичи, разбиваете до состояния мелкой крошки (не муки, а крошки), просушиваете пару часов в духовке. Засыпаете в посудину доверху, завязываете сухой х/б тряпкой. Только так, чтобы не развязалась. Взвешиваете и результат записываете.

В предполагаемом месте/местах нахождения воды выкапываете яму глубиной 1-1,5 метра, в нее ставите кастрюлю и присыпаете землей. Оставляете на сутки. Потом откапываете и снова взвешиваете. Чем сильнее изменилась масса, тем больше воды в данном месте (или ближе к поверхности она находится).

Лучшее время

Есть два периода, когда копать колодец лучше всего: это вторая половина августа и середина зимы — после двух недель морозов. В это время уровень грунтовых вод самый низкий, верховодки почти нет. Так что работать будет просто и вы не промахнетесь с определением дебита — он в это время минимальный и страдать от недостатка воды в детальнейшем вам не придется.

Зима и позднее лето — лучшее время для копки колодцев

Если работает бригада, они могут справится за несколько дней: два-три, изредка — больше. Если работать планируете в одиночку, времени в августе может не хватить. Это зона «пограничная» — перед дождями. Тогда надо начинать работу раньше. Может, с начала августа. В это время уже верховодки мало, а к середине месяца (даже если работать одному вечерами) вы будете уже возле водоносного слоя. В общем, старайтесь рассчитать так чтобы выход на водоносный горизонт пришелся на самое «безводное» время. Желательно еще и гидроизоляцию стенок закончить.

Тип и строение

Если с местом вы определились, остается выбрать какой именно вы будете делать свою шахту. Копать можно только шахтный колодец, а абиссинский — бурить. Техника тут совсем другая, так что дальше речь пойдет именно о шахтном колодце.

Тип колодезной шахты

Самый сегодня распространенный — колодец из бетонных колец. Распространенный — потому что так проще всего. Но у него есть серьезные недостатки: стыки совсем не герметичны и через них в воду попадает дождевая, талая вода, а вместе с ней и то, что в ней растворено, и то, что утонуло.

Стыки колец, конечно, стараются загерметизировать, но те методы, которые будут эффективны не применишь: вода-то должна быть пригодной хотя бы для полива. А просто замазать соединения раствором — очень ненадолго и неэффективно. Щели постоянно увеличиваются, а потом через них не только дождевая или талая вода попадает, но и животные, насекомые, черви и т.д.

Есть кольца с замком. Между ними, говорят, можно проложить резиновые прокладки, которые будут обеспечивать герметичность. Кольца с замками есть, но стоят дороже. А вот прокладки практически не встречаются, как и колодцы с ними.

Той же «болезнью» страдает и шахта из бревен, только щелей еще больше. Да, так делали наши деды. Но у них, во-первых другого способа не было, во-вторых, не использовали на полях столько химии.

С этой точки зрения лучше шахта из монолитного бетона. Ее отливают прямо на месте, ставя съемную опалубку. Вылили кольцо, закопали, снова поставили опалубку, воткнули арматуру, залили еще одно. Дождались, пока бетон «схватиться», снова сняли опалубку, копаем.

Процесс идет очень медленно. Это — главный недостаток. В остальном только плюсы. Во-первых, получается совсем дешево. Затраты только на два листа оцинковки, да потом на цемент, песок, воду (пропорции 1:3:0,6). Это намного дешевле колец. Во-вторых, герметично. Никаких швов. Заливка идет примерно раз в сутки и из-за неровного верхнего края получается практически монолит. Просто перед заливкой следующего кольца соскребите с поверхности поднявшееся и почти схватившееся цементное молочко (серая плотная пленка).

Как определить водоносный горизонт

По технологии грунт вынимают внутри кольца и под ним. В результате под своей тяжестью, он оседает. Вот тот грунт, который вы вынимаете и будет служить ориентиром.

Как правило, вода залегает между двух водоупорных слоев. Чаще всего — это глина или известняк. Водоносный слой — обычно песок. Он может быть мелким, как морской, или крупным с вкраплениями мелкой гальки. Часто таких слоев несколько. Как пошел песок, значит скоро появится вода. Как появилась она на дне, надо копать еще какое-то время, вынимая уже мокрый грунт. Если вода прибывает активно, на этом можно остановиться. Водоносный слой может быть не слишком большим, так что есть риск его пройти насквозь. Тогда придется копать до следующего. Глубже вода будет чище, но насколько глубже — неизвестно.

Далее колодец прокачивают — закидывают погружной насос и выкачивают воду. Этим чистят его, немного углубляя, а также определяют его дебит. Если скорость прибывания воды вас устраивают, можно на этом остановится. Если недостаточно — надо быстро проходить этот слой. При работающем насосе продолжают вынимать грунт, пока не пройдут этот слой. Потом копают до следующего водоноса.

Донный фильтр в колодце

Устройство донного фильтра для колодца

Если вас устраивает скорость прибывающей воды и ее качество, можно делать донный фильтр. Это три слоя камей разных фракций, которые уложены на дне. Нужны они для того, чтобы как можно меньше ила и песка попадало в воду. Чтобы донный фильтр для колодца работал, необходимо правильно выложить камни:

• В самый низ кладут крупные камни. Это должны быть довольно большие булыжники. Но чтобы не отбирать сильно высоту водяного столба используйте более плоской формы. Выкладывают как минимум в два ряда, причем не старайтесь чтобы они стояли вплотную, а с зазорами.
• Средняя фракция насыпается слоем в 10-20 см. Размеры такие, чтобы камни или галька не проваливались в зазоры между нижним слоем.
• Верхний, самый мелкий слой. Галька или камни небольшого размера слоем в 10-15 см. В них будет оседать песок.

При таком расположении фракций вода будет более чистой: сначала на крупных камнях оседают самые большие включения, затем по мере продвижения вверх, все более мелкие.

Способы копки

Есть две технологии, по которым копают колодец. Оба способа используются, просто на разных глубинах. И у обоих есть недостатки.

Поочередная установка колец

Первое кольцо ставят на грунт, который постепенно вынимают изнутри и под бортиком. Постепенно кольцо опускается. Тут очень важный момент: необходимо следить за тем, чтобы оно опускалось строго вниз, без перекосов. Иначе шахта получится наклонной и, рано или поздно, осадка колец прекратиться.

Чтобы избежать перекоса необходимо контролировать вертикальность стенок. Делают это привязав к бруску отвес и уложив его на кольцо. Дополнительно можно контролировать и вверху уровнем.

Когда верхний край кольца сровнялся с уровнем грунта, накатывают следующее. Его ставят строго сверху. Работу продолжают. Если на первом кольце грунт можно перекидывать через борт лопатой с укороченным черенком, то на следующих приходится уже вынимать при помощи ворота или треноги и блока. Таким образом работать должны не менее двух человек, а ворочать кольца нужны, как минимум трое, а то и четверо. Так что выкопать колодец самостоятельно, в одни руки, невозможно. Разве что приспособить лебедку.

Так, постепенно, наращивается глубина колодца. Когда опускается кольцо в уровень с грунтом, на него ставят новое. Для спуска используют вбитые скобы или приставные лестницы (правильнее — скобы).

Достоинства такого способа копки колодца:

• Можно проконтролировать насколько плотно и ровно стало кольцо.
• Можно уложить те самые резиновые прокладки, которые обеспечат герметичность или ставить их на раствор.
• Стенки не осыпаются.

Это все плюсы. Теперь о минусах. Работать внутри кольца неудобно и сложно физически. Потому по этому методу копают в основном на небольшую глубину — 7-8 метров. Причем в шахте работают по очереди.

Строение «ножа» для более легкой проходки грунта при рытье колодцев

Еще один момент: при копке колода с кольцами, ускорить процесс оседания и облегчить проход грунта, можно при помощи ножа. Его делают из бетона, он заливается в грунт в самом начале. Для его формирования копают канавку по кругу. В сечении она имеет треугольную форму (смотрите рисунок). Ее внутренний диаметр совпадает с внутренним диаметром используемых колец, наружный — чуть больше. После набора бетоном прочности, на это кольцо ставят «штатное» и начинают работу.

Установка колец после достижения водоносного слоя

Сначала копается шахта без колец. При этом следят за стенками. При первых признаках осыпания ставят внутрь кольца и продолжают углублять по первому способу.

Если на всем протяжении грунт не осыпается, достигнув водоносного слоя, останавливаются. При помощи крана или манипулятора в шахту укладывают кольца. Затем, углубляют еще на пару колец по первому методу, увеличивая дебит.

Техника выемки грунта тут такая же: пока позволяет глубина, его просто выбрасывают лопатой. Потом ставят треногу и ворот и поднимают в ведрах. После установки колец промежуток между стенками шахты и кольца засыпается и трамбуется. Верхние несколько колец можно при этом герметизировать снаружи (битумной пропиткой, например или другой обмазочной гидроизоляцией).

При работе также необходим контроль вертикальности стен, но он в определенных пределах может корректироваться. Способ контроля аналогичен — отвес, привязанный к бруску и спущенный в шахту.

Достоинства этого метода:

• Шахта более широкая, работать в ней удобнее, что позволяет делать более глубокие колодцы.
• Можно сделать наружную герметизацию нескольких верхних колец, что минимизирует возможность попадание самых загрязненных вод.

Недостатков больше:

• Сложно проконтролировать герметичность стыка колец: в шахте во время установки находится запрещено. Ворочать в ней уже установленное кольцо невозможно. Оно весит сотни килограммов.
• Можно пропустить момент, и шахта осыпется.
• Плотность засыпки промежутка между стенкой шахты и кольцами остается меньше, чем «родной» грунт. В результате талые и дождевые воды будут просачиваться вглубь, где через щели попадут внутрь. Чтобы этого избежать, делают вокруг колодца защитный круг из водонепроницаемого материала (гидроизоляционная мембрана) с уклоном от стенок колодца.

Ввод в строй

Если вы думаете, что выкопали колодец, и на этом все закончилось, вовсе нет. Вам еще предстоит серия ежедневных упражнений. Вот их можно делать своими руками, без привлечения помощи. Сначала надо сделать гидроизоляцию стенок снаружи, потом — чистить и мыть стенки изнути и откачивать воду — чистить колодец.

После того как колодец выкопан, пару дней кольца оседают, занимают свои места. В это время внутри ничего делать не надо, но можно заняться наружной гидроизоляцией.

Гидроизоляция

Если колодец делали по второму способу — сначала копали шахту, потом ставили кольца — этот этап немного проще. Вам нужно будет слегка расширить зазор чтобы сделать гидроизоляцию. Если кольца ставили сразу, придется откапывать вокруг приличную канаву. Как минимум — до середины второго кольца. Когда грунт убрали, приступаем к гидроизоляции.

Лучше всего использовать обмазочную. Можно — битумную мастику, можно — другие составы. В принципе, можно наплавить или наклеить рулонную гидроизоляцию, в самом крайнем случае — обернуть пленкой. Пленкой дешевле всего, но служить она будет не более двух лет, и то при условии покупки дорогой и армированной.

Раз уж вы все равно, откопали колодец, утеплите его. Пусть пока вы на даче зимой не появляетесь, но может, потом будете приезжать и холода. Так что позаботьтесь о наличии воды заблаговременно.

Чистка стенок и внутренняя герметизация швов

Через пару дней после того как колодец выкопали и «стакан сел», спускаетесь внутрь с веником, обметаете стенки. Потом стенки моете: обливаете, метете уже чистым веником. Снова обливаете, потом — веником. Воду откачали, слили подальше. На следующий день процедуру повторили. Так — дней пять-семь-десять. Пока внутренность и вода не станут чистыми.

Еще один момент. Не все бригады сразу промазывают стыки колец. Тогда после первой очистки вам необходимо стыки промазать раствором (цемент:песок в пропорции 1:3). Для улучшения эффекта можно добавить ПВА или жидким стеклом (вместо какой-то части воды, или развести ПВА водой). Также желательно подстраховаться от горизонтальных сдвигов колец. Особенно если они без замков. Для этого соседние кольца скрепляют металлическими пластинами, которые крепят на анкера. Эта мера строго необходима на нестабильных сыпучих или сильно пучинистых грунтах.

После того, как стены вымыты, вода несколько раз прокачана, можно водой пользоваться. Но чтобы внутрь ничего не нападало, необходимо его закрывать. О

О некоторых особенностях копки колодцев и его чистки смотрите в видео.

Безопасность при работах

Копка колодца (своими руками или бригадой) — работа тяжелая и опасная, особенно после того как вкопаны первые три кольца. Ведра приходится вытаскивать лебедкой, воротом или при помощи блока, а оно тяжелое. Может оборваться — или веревка или ручка может не выдержать. Потому необходимо соблюдение правил безопасности:

Поверьте, меры предосторожности не лишние. Лучше перестраховаться.

Как копали колодец: фото-отчет

Рыли по первому способу — сразу ставили кольца. Работали три человека, поочередно меняясь: внутри дольше чем на «одно кольцо» никто не оставался. Это коротко все нюансы. Остальное — по ходу дела.

Сначала завезли кольца и разложили на участке. Из деревянных дощечек специальной формы собрали нож.

Получилось кольцо, по размерам которого и начали обкапывать выбранное место.

На это кольцо уложено первое бетонное кольцо. Грунт сначала только отбрасывался — пока глубина позволяла.

Поставили второе, промазали швы внутри и снаружи, пошли копать дальше.

Когда второе ушло в уровень с грунтом, Поставили треногу с лебедкой и блоком. Так подымали-опускали копщика и ведра с породой.

Вот теперь: один копает, второй на лебедке «крутит», третий — отваливает грунт. На той же лебедке опускали в шахту колодца.

Закопали шестое кольцо и после этого появилась вода. Если смотреть по грунту, получилось так: чернозем, песок, глина, водоносный песок. Это значит, что слой, где протекает вода отделен плохо проводящей верховодку глиной. Это очень хорошо — вода должна быть хорошая, как потом и оказалось.

После этого установлены еще три кольца. Одно оставлено на конец августа, когда вода будет пониже, опустим колодец еще на метр. далее процедура стандартная — моем стенки, откачиваем воду. Так раз шесть — семь. После седлали оголовок на колодце и установили всю начинку — ворот, дотянули из дома кабель, поставили розетку. В планах — завести воду в дом.

Так выглядит колодец «в домике»

Колодец не просто средство водоснабжения в местах с неразвитой инфраструктурой. И не только украшение домовладения (см. рис.), модный символ престижа хозяина. Колодезное водоснабжение можно до некоторой степени сравнить с печным отоплением: это древнейшее средство благоустройства в наши дни обнаруживает потенциал, о котором раньше мало кто задумывался. Выкопать и обустроить колодец своими руками – задача серьезная, требующая немалых знаний, трудов и старания, но дело того стоит.

Развитие множества подсобных промыслов – от разведения раков на продажу и тепличного хозяйства до самостоятельного производства и керамических изделий – способно сделать семью зажиточной и уверенно смотрящей в будущее. Не хватает только… воды. В водопроводе-то она есть, но при теперешних расценках (а дешевле они не станут) рентабельность можно и не рассчитывать. Колодец на даче или приусадебном участке даст в достаточном количестве воду подходящего качества и бесплатную; в худшем случае – облагаемую разовым ежегодным налогом на природопользование в приемлемом размере. Увеличения его для частных домовладельцев в обозримом будущем не предвидится.

С колодцами ситуация аналогичная: водоносный пласт может при постепенном рассредоточенном отборе снабжать водой поколения людей , но, если его высосать насосами и закачать в водопровод для того же количества населения, то уже первым пользователям задолго до старости придется решать экологические проблемы. Так что давайте посмотрим, как сделать колодец самому, а лучше всего – с помощью соседей. Нелегкое это дело и непростое, но благодарное. Нам весьма желательно, несмотря на экологию XXI в, получить воду, пригодную для питья, хозяйственных и технических нужд, без чрезмерных трудов и расходов.

Материал далее изложен несколько необычным образом. Капитальные руководства по устройству колодцев 20-х – 50-х годов прошлого века мы ни в коем случае не игнорируем: они составлены людьми знающими и добросовестными. Но с тех пор экология, экономика, законодательство и знания о путях воды в природе существенно изменились. Поэтому мы, пользуясь в полной мере опытом прошлого, пойдем от воды. Ведь без нее и ни туды, и ни сюды: копать колодец имеет смысл только тогда, если он даст воду лучше и дешевле водопроводной или привозной.

Немного попятимся… это о раках

Раки выше упомянуты не зря. Раководство может быть высокорентабельным мелким бизнесом, дающим ценный животный белок. Однако промышленное разведение пресноводных десятиногих ракообразных фактически не существует: речные и озерные раки довольно терпимы к качеству природной воды, но совершенно не переносят подготовленную к подаче в водопровод.

В наших краях водятся 2 вида раков: широкопалый и узкопалый. Широкопалый – большой, толстый, мясистый и очень вкусный. Его мясо не уступает камчатскому крабу, бискайским омарам и кубинским лангустам; кстати, пришедшее из английского «лобстер» – собирательное торговое название всех крупных морских раков, даже раков-богомолов, хотя они вовсе не десятиногие. «Марнские раки, крупные, как омары», которыми тюремщик в романе А. Дюма «Десять лет спустя» соблазнял впавшую в отчаяние Железную Маску – именно широкопалые. А узкопалые по сравнению с ними – мелочь дряблая, см. рис. справа.

Уже скоро 200 лет, как узкопалые раки повсеместно вытесняют широкопалых; последних остались считанные популяции. Причина, как выяснилось в последние годы… рачий секс. Степенные и уважающие себя широкопалые признают только своих дам, а шибздики-развратники узкопалые нагло лезут на всех подряд. Такая копуляция не дает оплодотворенных яиц; рачиха откладывает нежизнеспособную икру. К следующему циклу размножения у нее опять же оказывается больше шансов нарваться не на достойного кавалера, а на аморального узкопалого проходимца. Тем временем узкопалые «дамы полусвета» размножаются как ни в чем ни бывало: широкопалые джентльмены их пропускают побоку, а гиперактивных узкопалых мачо хватает и на тех, и на тех.

В конце XIX – начале XX вв. в России проводились опыты по одомашниванию широкопалых раков. Оказалось, что ракоферма всего из 3-4 не промерзающих до дна бассейнов 2х2,5 м дает рентабельность более 200%, и это при тогдашнем дешевом продовольствии вообще и при том, что раки тогда продавались не поштучно, как сейчас, а на вес. Если раководня совмещалась с , товарную продукцию можно было получать круглый год.

Вода под землей

Но вернемся к колодцам. Пока – к воде, которую они способны дать. «Живой воды напьюсь у журавля» – не более чем поэтический образ в воображении автора-горожанина. Сельские задолго до написания этой песни знали, что из журавля поливают сад-огород и поят скот, а живую питьевую воду нужно брать глубже, чем он позволяет зачерпнуть. Нам, чтобы узнать, стоит ли строить колодец в доступных для этого местах, необходимо решить 3 задачи:

• Где в пределах досягаемости можно найти воду подходящего качества?
• Как получить ее же в необходимом количестве?
• Какого типа и глубины колодец необходим?

Зная все это, определимся, как сделать колодец с наименьшими затратами труда и денег и безопасно. Последнее – прежде всего, т.к. копка колодца в принципе ничем не отличается от забоя шурфа, проходки скважины или ствола шахты со всеми присущими горным работам сюрпризами.

Качество

Качество подземной воды определяется ее происхождением и неразрывно связанным с ним временем миграции из открытых источников до водоносного слоя. Вода, мигрирующая из атмосферных осадков или водоема до места ее забора менее чем за 2-3 года, для питья людьми и домашними животными однозначно непригодна без фильтрации, кипячения и обеззараживания, т.к. может содержать активные болезнетворные микроорганизмы или их споры и цисты, плюс весь текущий букет местной экологии.

При времени миграции свыше 5 лет жизнеспособной органики в подземных водах, как правило, уже не содержится, но еще долго остаются соли тяжелых металлов и др. вредные минеральные примеси. Пригодность такой воды для питья определяется лабораторным анализом в местных органах потребнадзора и должна подтверждаться ежегодно. Воды, мигрировавшие в течение более 30-40 лет, как правило, уже вполне чисты; их пригодность для питья определяется или однократно, или с промежутком в 3-10 лет.

Верховодка

Быстрее всего формируются и ближе всего к поверхности располагается верховодка – насыщенные водой пористые породы, подостланные относительно менее водопроницаемыми; совершенно водонепроницаемых горных пород нет. Срок миграции свободной влаги в верховодку – от 1 влажного сезона до 5 лет. Качество воды меняется от места к месту и в течение года очень сильно: от мутной зеленоватой жижи до пригодной для питья.

Верховодка в свою очередь разделяется на 2 типа: атмосферную и интерстициальную. Первая, как видно из названия, формируется непосредственно осадками, а вторая – просачиванием воды из водоемов. Интерстициальная верховодка залегает очень неглубоко, но по качеству воды однозначно пригодна только на полив, да и то смотря по местной экологии. Если в радиусе до 3,5 км есть химическое или металлургическое производство, об интерстициальных водах можно не думать: концентрация вредных примесей в них будет в разы выше, чем в питающем водоеме. Качество воды из атмосферной верховодки сильно зависит от места расположения колодца, см. далее.

Грунтовые воды

Вне гор верховодку подстилают чаще всего суглинки, трещиноватые и пористые. В них формируются инфильтрационные, или вадозные, подземные воды. Время миграции воды в вадозный пласт – не менее 5 лет, поэтому ее качество стабильно и чаще всего хорошее или выше. При правильном расположении колодца большинство анализов вадозной воды показывает ее пригодность для питья.

В трещиноватых породах могут формироваться и воды конденсационные, получающиеся оседанием паров влаги. По качеству конденсационная грунтовая вода как правило не уступает артезианской (см. ниже), но может обнаружиться всего в 3-4 м от поверхности грунта. Возможно это в таких случаях:

1. В горных районах.
2. На возвышенностях и пересеченной местности на взгорках, если скат достаточно крутой и водоносный пласт накрыт породой, отводящей поверхностный сток вниз – характерно для Средней России, особенно – Среднерусской возвышенности, и большинства регионов Сибири, кроме Западно-Сибирской низменности.
3. В местах, где верхние слои грунта содержат довольно много моренных отложений ледникового времени; в РФ это широкая полоса примерно от Подмосковья до Санкт-Петербурга и Карелии. Славен, как известно, чистотой своих вод Валдай, где край тающего ледника задержался надолго.

Артезианские

Артезианские воды формируются в водопроницаемых слоях, зажатых между двумя плотными водоупорными. Естественный отток и приток воды происходит здесь преимущественно путем диффузии. Процесс это требует десятилетий, столетий, а то и миллионов лет, поэтому качество воды высокое или предельно высокое.

Артезианские воды не всегда залегают глубоко; известны случаи нахождения их на глубине в 6 и 4 м. Узнать артезианскую воду легко сразу: ее пласты напорные и после вскрытия вода поднимается высоко вверх или даже бьет фонтаном. В таком случае у вас 2 новости: плохая и хорошая.

Плохая в том, что самовольная эксплуатация артезианских водоносных пластов запрещена законодательно. Поэтому придется здорово похлопотать, чтобы узаконить источник, оформить право собственности на него и по всем правилам каптировать, т.е. оборудовать для отбора воды.

А хорошая в том, что артезианская вода – ценное полезное ископаемое. Если она нашлась близко к поверхности, то участок скорее всего откупят для промышленной эксплуатации, а вырученная сумма обеспечит вас на всю жизнь. Возможен также вариант организации собственного высокорентабельного предприятия по торговле водой.

Количество

Хватит ли воды в колодце? В СССР для Москвы и Лениграда полагалась норма потребления воды 800 л в сутки на человека; для Горького, Свердловска и Новосибирска – 600, а для прочих регионов, не страдающих дефицитом влаги – 400 л*чел/сут. Сейчас при расчете водопроводов в разных странах в зависимости от местных условий задают норму потребления 150-400 л*чел/сут. Исходя из физиологических потребностей, в самом худшем случае запас здесь почти двукратный, поэтому колодец с дебетом 300 л/сут в большинстве случаев обеспечит семью водой.

Самокопаный колодец непрофессионалы смогут пройти до верховодки или на взгорке до грунтового конденсата, см. ниже; вадозные воды хорошего качества залегают, как правило, глубже 10 м. Более-менее точно дебет колодца рассчитывают по данным геологических исследований и пробного бурения, но для указанных случаев в Средней России его можно приблизительно прикинуть следующим образом:

• Берем среднегодовое количество осадков в мм, см. карту.
• Для колодца на верховодке делим его на 140.
• Для верхнего конденсата делим его же на 200.
• Полученное значение в мм умножаем на площадь водозабора колодца в кв. дм, это и будет его предполагаемый дебет в литрах за сутки.

Примечание: если читателю известно современное (подчеркиваем – современное) количество осадков за теплое время года в месте его жительства, то делить нужно на 100 и 140 соответственно. Приведенные в списке коэффициенты довольно грубы, т.к. учитывают весенний поверхностный сток воды, который зависит от множества факторов и сильно меняется от года к году.

Где быть колодцу?

В этом разделе мы рассмотрим два типичных случая: один для Средней России с пересеченным рельефом, второй, равнинный, для обнимающих ее серпом мест от Ростовской обл. через Поволжье и примерно до Архангельска. Сибирь, равнинная или возвышенная, относится к тому или другому, кроме заболоченной Западно-Сибирской низменности и зоны вечной мерзлоты.

Приведенные ниже разрезы – обобщенные; местная геология может сильно от них отличаться. Как найти воду для колодца в данном конкретном месте, будет рассказано далее, но общие сведения помогут вам не выхаживать лишнего.

Пересеченка

Здесь проще всего шахтный колодец с хорошей водой пройти , как издавна принято в России, на суглинистом взгорке. Тут чаще всего достаточно тонкий плодородный слой лежит на плотных суглинках, ниже переходящих в трещиноватые. Поэтому чистый конденсат можно найти в 4-6 м от поверхности, поз. 1 на рис, но дебет колодца большим не будет.

Ниже по уклону колодцы вообще не копают: воду в суглинке портит поверхностный сток этого или прошлого сезона, а вероятность подвижек грунта чрезвычайно высока. Еще ниже качество воды улучшается и грунт становится крепче, но трещиноватый суглинок резко ныряет вглубь под глины и утончается, а то и вовсе выклинивается. Здесь нужно бурить довольно глубокую скважину на известняк, которая даст вадоз или конденсат, пригодные для питья, поз. 2.

Далее в логу появляется плащ плодородной почвы. Тут единственный вариант для колодезника-любителя – верховодка; вадоз с конденсатом ушли уже метров на 30-40 вглубь. Колодец для сада, огорода и водопоя домашних животных легче всего будет пробурить абиссинский, или пробивной, см. далее. В таких местах абиссинскую скважину можно вдвоем за выходные проткнуть на 9-12 м, а зеркало воды встанет в 3-4 м от поверхности (поз. 3), что позволит качать ее вершинным вакуумным насосом. Дебет будет скорее всего наибольшим для данной местности, но пить такую воду сырой ни в коем случае нельзя, да и живности лучше давать кипяченую, чтобы не бороться потом с глистами.

Питьевую верховодку в таком разрезе можно взять шахтным колодцем на бугре, поз. 4. Сезонный поверхностный сток сюда мал – бугры, как правило, прикрыты плотной дерновиной, отводящей его в стороны – и вода достаточно долго мигрирует под купол бугра по капиллярам. Но, напр. в Орловской обл. дебет колодца на бугре получается не более 200 л/сут. Кроме того, грунт под почвой неустойчивый, сруб можно наращивать только сверху, и высока вероятность нарваться на плывун, что намного усложнит и удлинит работу. Вариантом менее трудоемким, но требующим гораздо более высокой квалификации колодезника в таком случае будет бурение скважины на песок глубиной от 15-20 м, поз. 5. По дебету и высоте зеркала она будет равноценна абиссинской, но воду даст лучшего качества.

Примечание: скважину на песок можно бурить не только с глиняного покрова, а в любом месте. На рис. ее расположение показано условно.

Наконец, если с водой на участке вообще ни туды, ни сюды, можно пробить абиссинский колодец в пойме водоема, поз. 6. Однако, как сказано выше, дебет будет резко сезонным, а для питья и кулинарии воду из него нужно будет отстаивать, пропускать через шунгитовый фильтр, вроде «Родничка» и затем кипятить.

Примечание: бурить скважины на известняк и песок в пойме нельзя – просачивающиеся по внешней поверхности ее ствола поверхностные воды губительны для местной экологии.

Равнина

В равнинных местах геологические горизонты действительно горизонтальны; по крайней мере, приблизительно, но слои залегают чаще всего мозаично, см. рис. Миграция воды в верховодку и через нее здесь почти исключительно не капиллярная, а гравитационная, т.е. быстрая, а скатывание атмосферных осадков по склонам практически отсутствует. Отсюда следуют важные выводы:

• Получить питьевую воду из верховодки в данных условиях нельзя.
• Хорошую вадозную воду для водоснабжения можно обнаружить на глубине от 7-8 м и даже 4-5 м, смотря по местной геологии.
• Несущие свойства грунтов резко неравномерны как по глубине, так и по площади.
• Велика вероятность нахождения плывуна.

Исходя из этого, нужно, во-первых, отдавать предпочтение трубчатым колодцам-скважинам, см. далее. Во-вторых, если уж копать шахту, то по результатам поиска воды нужно выбирать место, где она залегает поглубже, лишь бы пройти туда под силу было. В-третьих, колодец на верховодке строить можно, но воду из него использовать только на полив и для технических нужд.

Примечание: использовать абиссинские колодцы в данных условиях нежелательно, т.к. пласты вплоть до артезианского безнапорные. Зеркало воды встанет глубоко, вершинный насос качать будет плохо или вовсе не будет, а пробить абиссинскую скважину, в которую пройдет погружной насос, не легче, чем пробурить обычную.

Каким быть колодцу?

Выше уже были упомянуты колодцы абиссинские, трубчатые и шахтные. Рассмотрим их в порядке возрастания сложности работы и определимся, какой можно сделать самому, не имея навыков горных работ.

Абиссинский

Абиссинский колодец пробить легче всего: за выходные можно изготовить необходимые приспособления, а в следующий выезд на дачу получить воду . Забивной колодец – это просто стальная труба с перфорацией и буровым снарядом на нижнем конце. Забивают ее скользящей бабой и по мере проходки наращивают с помощью муфт.

Об устройстве абиссинского колодца , поэтому остановимся, кроме описанных выше качества и доступности воды, на некоторых особенностях. Первая – хотя чистка ствола абиссинского колодца и возможна, но прочистка фильтра исключена. Сам же фильтр можно сделать только самым примитивным и грубым. Поэтому гарантировать какой-либо срок службы забивного колодца нельзя: в зависимости от местной геологии он может давать воду десятилетия, а может полностью выйти из строя за сезон.

Вторая связана с откачкой воды. Любителям можно бить абиссинскую скважину только обычными водопроводными и газовыми трубами. В противном случае работа сильно затрудняется и, главное, резко возрастает опасность залегания скважины, т.е. ухода буровой штанги вбок и ее надлома, что сводит всю работу на нет. Но калибр самых маленьких погружных насосов – 76-85 мм. Вакуумные вершинные насосы качают воду с глубины до 7 м, а эрлифтовым (аэролифтовым) водоподъемникам нужна труба от 150 мм диаметром.

Наконец, дебет абиссинского колодца при прочих равных условиях будет в 2-2,5 раза меньше, чем у шахтного или трубчатого, т.к. мала площадь водозабора.

Трубчатый

Трубчатый колодец – это настоящая скважина с водозаборным устройством, см. рис. справа. В целом он состоит из следующих частей, см. рис. справа:

1. направляющая (вспомогательная) обсадная труба;
2. основная обсадная труба;
3. байонетный соединитель (штык-муфта) водозаборника;
4. сальник;
5. фильтр, показан условно;
6. отстойник;
7. пробка.

Водозаборное устройство трубчатого колодца имеет длительный срок службы и обеспечивает эффективный забор воды, поэтому может располагаться на большой глубине. Конструкция его достаточно сложна, см. рис.:

1. байонет (штыковая муфта);
2. сальник;
3. решетка;
4. сепаратор фильтра;
5. сетчатый фильтр;
6. отстойник;
7. пробка.

Решетка – отверстия в трубе – обеспечивает механическую прочность фильтра. Сепаратор увеличивает его пропускную способность в несколько раз. Его делают из стальной проволоки диаметром 4-8 мм; зазоры между витками – 2-4 мм. Сетчатый фильтр выполняется из нержавеющей (латунной, бронзовой, никелевой, молибденовой) сетки сатинового или саржевого переплетения; при этом относительно толстые нити основы располагаются с промежутками, а более тонкие утка переплетаются вплотную. Поры сатиново-саржевого фильтра (площадь одной – 0,025-1 кв. мм) на просвет не видны, что обеспечивает высокую стойкость к засорению, но его скважность, т.е. проницаемость для жидкостей, велика. Накладывать сетку на сепаратор следует так, чтобы нити основы были ориентированы вертикально. Срок службы всего фильтра – до 40-50 лет.

Вручную ударно-вращательным или канатно-ударным бурением удается проходить скважины глубиной до 40, 70 и даже 100 м. Однако самостоятельное бурение скважин с описанием необходимого для этого инструмента и приемов работы требует отдельного, и не одного, обстоятельного изложения. Здесь мы скажем только, что не так страшен черт, как его малюют: инструмент и оборудование для проходки одноразовой скважины на известняк можно за зиму изготовить в домашней мастерской из подручных материалов . Собственно же проходка скважины займет неделю-две.

Примечание: самостоятельное бурение на воду имеет еще одну сложность – описанные далее методы поиска воды дают при ее глубоком залегании очень большую погрешность или вовсе не работают. Поэтому для проходки скважины на песок или известняк лучше все-таки обратиться к профессионалам. Хорошая новость здесь та, что трубчатые колодцы дают много воды и можно по расходам скооперироваться с соседями.

Шахтный

Построить колодец шахтного типа можно самостоятельно за месяц-полтора. Потрудиться придется, но воду хорошего качества можно получить в достаточном количестве без лишних затрат. Поэтому остановимся на них подробнее. «Них» потому, что шахтных колодцев существует достаточно много разновидностей. Наиболее употребительны 3 вида, см. рис. справа:

Несовершенный или неполный как бы висит в покрывающих водоносный пласт породах. Выкопать колодец такого вида легче, в нем можно обеспечить наибольшую площадь забора воды (снизу и с боков) и тем самым добиться максимального использования пласта. Но в слабых грунтах неполный колодец просядет вплоть до разрыва ствола, на чем его использование закончится. Строить несовершенные колодцы можно на взгорках или других местах, где водоносный пласт прочный трещиноватый.

Шахту совершенного колодца доводят до подстилающих пласт пород с высокой несущей способностью, поэтому стоят и дают воду такие колодцы веками. Но пройти придется весь водоносный пласт, а эта работа требует определенной квалификации и довольно опасна.

Колодец с зумпфом (подствольником) относится к аккумулирующим (накопительным). Построить его еще сложнее, чем совершенный, но из него возможен залповый забор воды, скажем, для водопоя стада или определенной стадии технологического процесса.

Примечание: в рунете колодцы с зумпфом почему-то называют современными. Хотя в тех же источниках, на которые ссылаются авторы, ясно сказано, что колодцы с подствольниками на степных пастбищах и караванных путях в пустынях копали за тысячи лет до н.э.

Устройство колодца шахтного типа в целом показано на рис. Ствол просто позволяет добраться до водоносной части с фильтром и водозаборником, о которых см. далее. Просто, да не просто: ствол должен быть прочным, крепко сидеть в грунте и обеспечивать безопасный доступ внутрь и при строительстве, и в процессе эксплуатации для чистки и обеззараживания.

Глиняный замок, или гидрозатвор – важнейшая часть колодца. Замок отводит поверхностный сток в стороны. Без этого поверхностная вода просочится вниз снаружи ствола, в результате чего и вода в пласте испортится, и сам ствол будет подмыт и просядет вплоть до разрыва.

Размеры замка – не менее 1 м в стороны и не менее 1,5 м в глубину. Весьма желательно еще в процессе постройки весь ствол от водоносного слоя доверху обложить глиной примерно на 0,5 м. Уклон скатов замка наружу – 10-12 см/м. Также весьма желательно по замку наложить еще и бетонную отмостку с выносом в стороны на 0,5-1 м за замок.

Оголовок – это уже водоразборное устройство. Технически простейшие оголовки для ручного водоразбора распространены следующих типов, см. след. рис.:

• А – барабан с рукоятью. Им легко орудовать, т.к. усилие на рукояти настолько же меньше веса полного ведра, насколько радиус оборота рукояти больше радиуса барабана. Однако для новичка на селе барабан может быть травмоопасен.
• Б – ворот. Дает такой же выигрыш в усилии. Перебирать рычаги хлопотнее, но нет риска получить рукояткой по физиономии при опускании ведра.
• В – блок. Применяется, когда вода очень глубоко и длины барабана не хватает для намотки веревки. Выигрыш в усилии – двукратный. Безопасен, но, если коренной конец веревки не закреплен, она может вместе с ведром булькнуть в колодец.
• Г – журавль или журавель. Самый древний и романтичный водоразбор. Выигрыш в усилии любой в зависимости от противовеса, черпать воду можно только с небольшой глубины, к коромыслу нужно подбирать противовес. Не требует для изготовления точеных деталей.

Примерные размеры оголовка показаны на рис. справа. Шатер (крыша) над ним предохраняет колодец от осадков. Кроме того, грамотные хозяева закрывают устье колодца крышкой. А очень грамотные и не ленивые – зимой второй крышкой на уровне земли, это не дает воде в колодце замерзнуть. Вторая (нижняя) крышка совершенно необходима, если воду качает насос, т.к. замерзание выводит его из строя.

Оголовок – лицо колодца и в немалой степени лицо дома. Декоративное оформление колодца как раз и сводится к оголовку. Делают его каждый на свой вкус и по возможностям; что касается отделочных материалов – см. далее.

Еще шатер

В этот раз – не крыша оголовка, а шатер в самом колодце. Несущие хорошую воду недалеко от поверхности пласты редко бывают мощностью более 1,5-2 м. Если воды оказалось мало, углубляться в пласт более чем на 2/3 его мощности ради увеличения дебета нет смысла: поступление воды только уменьшается вследствие затруднения притока с боков. Увеличить забор воды в таком случае поможет расширение ствола колодца внизу – шатер, он соберет воду с большей площади.

Водозаборные шатры промышленного производства выполняют бетонными коническими. Поставив 2 таких шатра разного размера один над другим, получим двухшатровый колодец, левая поз. на рис.. Он позволяет получить воду приемлемого качества даже из плывуна; для этого песок из нижнего шатра забрасывают в промежуток между шатрами.

Под цельный шатер нужно сразу копать шахту увеличенного диаметра, а объем вынимаемого грунта увеличивается пропорционально его квадрату. Кроме того, заранее точно определить дебет пласта без специальных исследований невозможно. Поэтому в практике мелко-колодезного строительства применяют сборные шатры, в основном из дерева, справа на рис. Дойдя до пласта и определив его дебет, по периметру дна шахты делают выемку – подбой или заклад – и собирают шатер внизу. Работа эта, надо сказать, сложна и опасна, поэтому, как говорится, с кондачка за нее лучше не браться, а пригласить опытного мастера.

Где копать?

Водоносные пласты залегают повсеместно, но каждый лишний метр проходки это лишний риск, тяжелый труд и затраты. Поэтому перед началом земляных работ нужно точно найти место для колодца . Особенно это важно в равнинных местах с лоскутной геологией, т.к. здесь качество воды и дебет колодцев, расположенных буквально в десятке шагов друг от друга, могут разительно отличаться. Дополнительное условие – колодец не должен быть ближе 20, а лучше – 50 м от выгребных ям, скотных дворов, навозных и компостных куч, дренажных и канализационных коллекторов и т.п. источников загрязнений.

Разного рода древние способы поиска воды (свежеснесенным яйцом в клоке чистой шерсти, на войлоке или в неношеном валенке, по растительности, густоте тумана, толкотне мошкары, полету птиц летом в жару и т.п.) действенны, иначе они бы не использовались. Но, чтобы применять их для результата, а не ради собственного удовольствия, нужно быть или опытным колодезником, или дедушкой-ведуном. И о глубине залегания воды можно только догадываться.

Примечание: китайцы считают 100% надежным курьезный способ поиска воды… коровой. Скотину не поят, пока не забеспокоится, а тогда выпускают на исследуемый участок. Где остановилась, землю нюхает и копытом роет – там и нужно копать.

Научные достижения никак не зависят от отношения к ним пользователя. И совершенно безразличны к уровню его познаний. Возьмем, к примеру, неандертальца или, чтобы нагляднее было, средневекового монаха. Показать им, как втыкать штепсель телевизора в розетку, где нажать, чтобы включить – смогут смотреть и слушать, понятия не имея, что есть электричество. И никакие магические ритуалы или благословения с анафемами не превратят шоу двойников в футбол или наоборот, пока не покажут, как пультом пользоваться. Вот этим свойством объективной истины мы и воспользуемся, чтобы найти воду поближе к поверхности.

Сплошные пласты

Здесь достаточно определить превышение, положительное или отрицательное, своего участка над ближайшими с действующими колодцами, и уровень стояния зеркала воды в них. Ориентироваться по водоемам нежелательно, так вы выйдете на интерстициальную верховодку или плывун. Если, допустим, у соседей вода в колодце стоит на –6 м, а ваш участок ниже на 1,5 м, то ваша вода обнаружится на глубине около 5 м, т.к. водоносные пласты в общем следуют рельефу поверхности. Изыскания следует проводить во время годового минимума осадков; в Средней России и Сибири оно совпадает с меженью в реках и проточных озерах.

Самые точные способы определения превышения – шланговым гидроуровнем, на расстоянии до 50 м, и нивелировкой. Опытный нивелировщик находит разность высот в 10 см на расстоянии до 1,5 км. Самостоятельная нивелировка взятым в аренду прибором возможна на расстояниях до 200-300 м.

Часто можно встретить советы определять превышение барометром-анероидом, но точность будет аховая: разности высот в 1 м соответствует разность показаний в 0,1 мм. Прибор с такой ценой деления найти сложно, а сбить его настройку в поле очень легко. Кроме того, атмосферное давление может измениться на большую величину за время перехода от места к месту.

Мозаика

В местах с мозаичными пластами воду придется искать прямо на участке. В предыдущем случае, кстати, это тоже отнюдь не противопоказано: а вдруг под удобной по хозяйственным соображениям площадью вздулся купол пласта? На метр-полтора меньше копать и строить. А рыть наобум – можно пройти мимо него.

В таком случае возможны два способа. Первый – дождавшись самой суши, берем напрокат портативный газоанализатор. Как настроить его на пары воды – покажут арендодатели. Дальше аналогично китайской корове: ходим и смотрим; где больше влаги унюхает, там и копаем. Нужно только датчик держать точно на одном и том же расстоянии от земли. Бывают, специально для геологов, приборы с датчиком, снабженным калибровочным упором.

Второй – научиться лозоходству, или биолокации. Точной теории этого феномена еще нет, но практический эффект в поиске электропроводящих полезных ископаемых от него бесспорен. Биолокация давно уже официально включена в арсенал способов геологоразведки под названием биогеофизического метода или БГФ. Что же касается биолокации «энергетических сеток», ведьм-колдунов, медиумов и пр., то адепты эзотерических учений пока могут предъявить почтеннейшей публике все, что угодно, кроме однозначных неоспоримых доказательств. Не улыбайтесь иронически: сила объективной науки как раз в том, что для исследований не обязательны начальные знания о сути процесса или таинственные откровения. Фарадей с Омом об электронах знали не больше неандертальцев, но основные законы электричества открыли. Без чего и телевизор нельзя было бы придумать.

БГФ – вовсе не прерогатива отдельных, сверхъестественно одаренных уникумов. Перципиентом, т.е. биолокатором, способен стать практически любой физически и психически здоровый человек. Где взять бесплатный курс обучения БГФ, можно узнать из видео:

Его можно дополнить следующими указаниями:

• «Подозрительное» место нужно пройти несколько раз с разных направлений, отмечая при каждом проходе начало и конец реакции зонда.
• Верхушка водного купола придется на центр оконтуренного участка.
• Глубину залегания воды получим, разделив диаметр отмеченной области на 1,4.
• Верховодку от вадоза отделяют по глубине нахождения; граница – около 5 м.

Из личного опыта

Автору в молодости довелось строить объекты связи в сельской местности. Часто приходилось пересекать существующие коммуникации, но планов или вовсе не было, или, похоже, верстались они методом ковыряния в носу глядя в потолок. Дело происходило в эпоху расцвета застоя, и батареек для кабелеискателя тоже хронически не было.

Опытный прораб из местного СМУ связи посоветовал искать рамкой. Точнее – 2-мя зондами из Г-образных кусков алюминиевой или медной проволоки длиной около 40 см. Пробовали себя на чуткость над силовым электрокабелем на 6 кВ, зарытым на 1,7 м; его трасса была точно известна.

Четкий эффект проявился немедленно у 10 человек из 12. Двое нечувствительных были горькими пьянчугами, не упускавшими случая налакаться вдрызг любым спиртным вплоть до самых омерзительных суррогатов. Впоследствии они оба дошли до хронического алкоголизма; один кончил дни свои в психиатрической лечебнице: «белочка» никак не хотела его покидать. Или он ее.

В поле, при реальном поиске, эффект остался только у одного. Но, когда по его отметкам забили шурф и нашли искомую трубу на указанной глубине, вернулся к остальным. Видимо, ранее они просто не верили факту. Через неделю все «локаторы» наловчились настолько, что уже и шурфы не били: работа была шабашная, время – деньги.

Двое из искателей, не самых чувствительных, по просьбе местных жителей попробовали себя в поиске воды. Оба раза она нашлась именно там и на той глубине, что проволочки показали.

На окраине города, когда туда подтянули трассу, эффект ослаб. Ближе к центру, когда появились трамвай с троллейбусом, остался нечеткий только у одного (не того, что вначале), но не ближе 50 м к линиям электротранспорта. Это свидетельствует в пользу электромагнитной природы БГФ и против мистических ее объяснений.

Как строить колодец?

К постройке колодца приступают в самое сухое время года ; тогда верховодка и плывуны слабеют или иссякают, а затрудняющие проходку шахты влагоемкие грунты подсыхают и не так сильно облепляют ствол. Поскольку разведку ведут тогда же, то медлить с работой не нужно, чтобы не пришлось откладывать на год.

Техника безопасности

Строя колодец, ТБ нужно соблюдать сугубо: заживо похороненному или отравившемуся газом уже все равно, 5 м породы над ним или 500. Основные факторы риска при копке колодца следующие:

Полный перечень мер безопасности и способов организации работ по этим пунктам требует не то что статей, но книг. Помимо общих правил ОТ и ТБ, нужно руководствоваться СНиП и Правилами производства горных работ при разработке полезных ископаемых открытым способом. Мы остановимся на самом существенном.

Грузы и такелаж

Рабочая площадка должна быть ограждена и не захламлена, чтобы в шахту ничего (никто) не свалилось. Работать внизу нужно в каске: пришедшийся по черепу комок земли весом 0,5 кг с высоты 5 м вызовет сотрясение мозга. Наверху обязательно должен находиться хотя бы 1 работник.

Любой груз, в т.ч. бадья (ведро) с грунтом, должен передвигаться вручную не менее чем 2-мя канатами равной прочности: тяговым и страховочным. Т.к. канаты должны гасить инерцию движущегося груза, их запас прочности должен быть не менее 4-х крат. Так, напр., если шахта колодца собирается из колец КЦ-15-9 (см. далее) массой в 1000 кг, то канаты нужны с прочностью на разрыв 4 т.

Кантовать грузы весом более 200 кг запрещено; оперировать с ними нужно с помощью талей и механизмов. Тали рассчитываются на тот же запас прочности, что и канаты. Ручной ворот должен быть снабжен автоматическим аварийным стопором и канатным тормозом. Ручную и электрическую лебедки с червячным редуктором или иным без обратного хода допускается использовать без стопора, но обязательно с канатным тормозом. Канаты к бадье любого объема прикрепляются наглухо; эксплуатация отъемных бадей категорически запрещена.

Работники, находящиеся за пределами прямой видимости друг друга, о начале и конце каждой операции должны оповещать голосом или условными звуковыми сигналами, с подтверждением услышанного. Напр: «Опускаю бадью. – Принято»; «Бадью получил, наполняю. – Понял»; «Бадья полна, вира! – Принято, поднимаю».

Оползание и обрушение

Если ствол колодца будет строиться со дна уже готовой шахты, что позволит сберечь материалы, буде она окажется пустой, то после проходки каждых 1-1,5 мм ее стенки нужно будет крепить. Однако устройство шахтных крепей – целая наука. Дело в том, что никакая крепь не сдержит уже сдвинувшийся грунт. Она играет роль скорее предохранителя, не дающего дожать спуск, отвести шептало и освободить боек. Но, если он уже сорвался с упора, то выстрел обязательно будет: оружие природы всегда заряжено и осечек не дает.

Мы настоятельно рекомендуем не руководствоваться описаниями кустарных методов крепления шахты. Мы просто будем копать способом, исключающим подвижки грунта. Мы пройдем т. наз. шахту со скользящим стволом. В современном горном деле этот способ не используется, т.к. с глубин, на которых он применим, все пригодное для промышленной разработки давным-давно выбрано. Но воды для себя всегда хватит, на верхних горизонтах и в небольших количествах это ресурс возобновляемый.

Газы и проветривание

В рунете по старинке советуют проверять наличие углекислого газа в шахте лучиной или свечой. Это в XXI веке, когда любой диггер умеет обращаться с газоанализатором, а его аренда по карману кому угодно! И как быть с метаном? Хоть бы вспомнили, что еще 200 лет тому назад горняки уже пользовались взрывобезопасной лампой Дэви.

Если газ есть, его нужно удалить . Пылесосом или бытовым феном, как тоже частенько советуют? Эти приборы не взрывозащищены и не рассчитаны на работу часами. А тяжелый СО2 просто так не выдуешь, нужна вытяжка. Вот тут уместно вспомнить энергонезависимую старину, которую шахтеры-«дикари», между прочим, успешно применяют и поныне.

Эта старинная вытяжка – небольшая печка, вроде буржуйки, топящаяся наверху. Когда-то к ее поддувалу плотно присоединяли кожаный или брезентовый рукав, опущенный в шахту. Тяга получалась «реактивная», т.к. она зависит от разности уровней горла поддувала и устья дымохода. Сейчас на рукав пускают тонкостенный металлогофр. Он меньше мешает работе, т.к. его можно растягивать по мере углубления шахты.

Плывуны

Плывун – самая серьезная помеха при проходке шахты . Обнаружив его, нужно немедленно прекратить работу, обратиться за консультацией к специалистам и следовать их указаниям. К счастью, на малой глубине над водоносными пластами крайне редко встречаются плывуны мощностью более 1,5 м и быстро движущиеся. Вероятно, вы просто небрежно разведали воду и наткнулись на разжиженную верховодку.

Если строится бетонный колодец, а нижнее кольцо с режущей юбкой (см. далее), то, скорее всего, дело обойдется без шпунта, донного ящика или серии косых шпунтов. Чаще всего оказывается достаточно просто осадить ствол до прочного грунта, а затем выбрать из него песок и продолжать работу.

Для осадки ствола его накрывают прочным щитом и нагружают. Лупить бабой нельзя категорически! Если груза уложено более 5 т, а колонна все сидит, как сидела, это значит, что ствол пошел наперекосяк и застрял. Тогда снова нужна консультация. Специалист исследует, промерит и скажет, как и где нагружать, чтобы все-таки ухнул вниз.

Стволы

Дерево

В рунете по старым источникам подробно описано строительство деревянных колодцев. Почерневший замшелый сруб с журавлем, что ни говори, романтичен. Но вспомним, отчего умер Базаров с «Отцах и детях» Тургенева? Или посмеемся над «культурным мельником» из «Записок земского врача» Булгакова, едва не отправившимся к праотцам от передозировки хинина.

В старых русских деревнях, пивших «живую воду из журавля», свирепствовали брюшной тиф, холера, дизентерия, даже малярия , в средних-то широтах! А что такого, в незамерзающей «живой воде» привольно жилось и личинкам ее переносчиков комаров-анофелесов.

Содержание деревянного колодца более-менее в соответствии санитарным нормам требует его ежегодной весенней или, в зависимости от местных условий, двукратной весенне-осенней чистки и дезинфекции. Используется для нее хлорка или современные биоциды – все равно, вода становится непригодной для питься и хозяйственного использования на 1-2 мес. Как раз в то время, когда она нужнее всего. И ее во время останова колодца нужно регулярно выкачивать, что денег стоит, если насос электрический, а под отстой нужно вызывать санбочку.

Примечание: избежать застаивания воды в деревянном колодце при чрезмерном его дебете без периодической ее откачки невозможно, что сильно осложняет разведку. В бетонном колодце эта проблема вполне решаема боковыми фильтрами.

Далее, деревянный сруб не изолирует ствол от верховодки и поверхностного стока, поэтому гидрозамок нужен во всю его высоту, а это много лишней работы и материала. Проходка шахты под сруб без крепи невозможна; постройка его и наверху, и в шахте сложна и опасна, а самый завалящий плывунишко создает серьезную проблему. То, что дерево от разобранной крепи годно только в печку, это уже вроде как даже мелочь. Как и то, что объем земляных работ под бетонный колодец будет примерно вдвое меньше.

Наконец, на самый сруб требуются отборные бревна, в порядке предпочтения, дуба, вяза, ольхи или березы. И не просто бревна, а выдержанные, оцилиндрованные в размер и вымоченные. Во что они обойдутся по нынешним ценам? Вопрос риторический, лучше не считать, чтобы не разневничаться. Прослужит же надводная часть сруба от 30-40 (дуб) до 5-10 лет (береза). Подводная дольше, но дорогостоящий ремонт понадобится спустя именно это время.

Поэтому деревянные колодцы мы оставляем музеям и любителям старины, а займемся более практичными. Оформить их оголовки на любой вкус будет уже не сложно.

Камень и кирпич

Каменные колодцы служат не века – тысячелетия. В Италии и Греции известны поныне действующие, происхождение которых уже во времена братьев Гракхов и Демосфена терялось в незапамятной древности. На вид они престижны и солидны. Но подбор камня на ствол еще сложнее, чем дерева на сруб, и обойдется он непомерно дорого. Постройка каменного ствола возможна только снизу, т.е. сложна, опасна и длительна.

Колодцы из обычного кирпича не строят: в нем полно микротрещин, которые пропустят почвенный сток в колодец. Другое дело – некондиционный, пережженный и дешевый кирпич-железняк. Он вздут, покороблен, закручен пропеллером, но плотен и водонепроницаем, поэтому колодцы из него строить можно.

Стволы кирпичных колодцев возводятся только снизу, что требует большого объема опасных работ и дерева на крепь шахты. Наращивать ствол наверху и осаживать его, как бетонный, нельзя: кирпичная кладка не выдержит нагрузок. Под кладку заранее готовят кольцевой бетонный поддон; ведут ее ложками в 2 кирпича (толщина стенки 54 см) с перевязкой швов в рядах и между рядами. Каждые 10-14 рядов связывают стальными анкерами диаметром в 3/4 ширины шва (см. рис.) с перехватом на 1-2 ряда. Анкеры закладывают вразбежку по окружности и толщине стены.

Бетон

Колодец из бетона прочен, долговечен, гигиеничен. Постройка его безопасна, насколько это вообще возможно для подземных работ. Есть у него еще одно замечательное свойство: если обнаружится, что покрывающие породы слабые и ствол долго не удержат, колодец можно сразу переделать в совершенный, просто нарастив ствол сверху. А если пласт окажется беден водой – таким же образом в зумпфовый, обойдясь без сложного, дорого и рискованного шатра.

Бетонный колодец может быть монолитным или сборным из специальных колец, см. таблицу. Первые трудоемки, но дешевле. Над сборным надрываться придется меньше, но обойдется он дороже. Что касается длительности строительства, то она, вопреки распространенному мнению, в том и другом случае примерно одинакова: при сборке ствола из колец нужно цементировать стыки и монтажные проемы после установки креплений, азатвердевание раствора требует тех же 3-4 дней технологического перерыва, что и отливка очередного пояса монолитного. Если же ствол собран на сухую, он теряет большинство санитарно-гигиенических и эксплуатационных качеств. Плывун им тоже без шпунта не пройдешь, затечет в проемы.

В любом случае имеет полный смысл нижнее кольцо (или пояс) отлить самому: заводские с режущей юбкой и окнами под боковые фильтры стоят очень дорого. Схема его показана на рис. справа. Высота – стандартная, 90 см; внутренний диаметр также из стандартного ряда. Толщина стенки – 90 мм. Наружный диаметр юбки на 10 см больше, чем кольца. Схема армирования также стандартная: 5 поясов из рифленого прута 12-16 мм равномерно по высоте, связанных равномерно по кругу 10-12 стяжками из проволоки 4-6 мм. Режущая закладка (лезвие) – сталь тоже 4-6 мм.

Растворы, замес, уплотнение

Для формирования отливок, заделки проемов наглухо и изготовления кирпичей боковых фильтров (см. далее) используется смесь следующего состава, в расчете на 1 куб. м готового раствора:

• Портландцемент от М400 – 300 кг.
• Песок строительный – 750 кг.
• Щебень горный или овражный – 1200 кг.
• Вода – 150 л.

Раствор для окончательной заделки проемов отличается только отсутствием щебня. Для временной заделки окон под фильтры при проходке шахты используют обычный цементно-песчаный раствор на цементе М200. Его водно-цементное отношение (В/Ц) берут от 0,7, лишь бы свежий из окон не вытекал, чтобы потом легче было заделку сбить.

Использовать речной окатанный щебень нельзя, бетон выйдет непрочным: в процессе постройки ему придется испытывать растягивающие нагрузки, которые любой бетон держит неважно. По той же причине не годится карьерный колотый щебень, в нем много лещади – слишком плоских и/или длинных зерен.

Раствором для формовки заполняют опалубку с установленным арматурным каркасом послойно, слоями в 10-15 см. Если ствол будет сборным, нужно заранее приготовить кольцевой пуансон, чтобы сформировать профиль соединения колец, см. ниже.

Каждый слой раствора уплотняют перфоратором с виброштангой 10-15 мин. Если цементное молоко на его поверхности выступит раньше – уплотнение можно прекращать и заливать следующий слой. Отливку выдерживают 3-4 суток, затем разбирают опалубку и пускают готовый монолит в работу. Если колодец монолитный, то опалубку нужно собирать по шаблонам; ствол «пузатый» или «с талией» непременно застрянет.

Пористый бетон для фильтров замешивают так:

1. Во вращающуюся бетономешалку в течение 3-7 мин вводят равномерно-последовательно всю воду, половину щебня, весь цемент и оставшуюся половину щебня.
2. Вымешивают до полного облипания зерен щебня раствором.
3. Вымешивают еще 3-4 мин и немедленно выкладывают в формы.

Пористый бетон очень хрупок, поэтому кирпичи из него готовят заранее и замуровывают в окна кольца после вскрытия пласта. Закрепляют окончательно раствором для заделки проемов.

Примечание: высота окон боковых фильтров – около 150 мм. Совокупная ширина – 1/4-1/3 окружности кольца. Количество окон – 3-4; их распределяют равномерно по окружности. Если есть подозрение, что колодец придется доводить до совершенного или зумпфового, можно предусмотреть 2-3 пояса окон; дебет колодца от площади боковых фильтров зависит слабо.

Проходка

Для проходки шахты с монолитным стволом нужны как минимум двое; сборным – бригада из 4-6 крепких, ответственных и внимательных рабочих. Правда, находятся отчаянные головы, строящие колодец в одиночку, например автор ролика:

Видео: как выкопать колодец одному?

Но в этом случае нужно удивляться не трудолюбию и упорству автора, а тому, что он остался жив до конца работы и может рассказать о своих мытарствах.

Прежде всего роют котлован под нижнее кольцо; оно в любом случае отливается отдельно. В готовом кольце временно цементируют окна под фильтры, устанавливают его в котлован (в данном случае допустимо кантовать с соблюдением мер предосторожности, см. ниже); оно выступать над обрезом котлована на 20-25 см. Затем тщательнейше выставляют кольцо по горизонтали и вертикали; от этого зависит ровность всей шахты и легкость ее проходки.

Далее зазор между кольцом и стенкой котлована засыпают вынутым грунтом, послойно и с трамбовкой. Затем монтируют опалубку, заливают следующий пояс (или устанавливают следующее кольцо, см. ниже), ждут 3-4 дня (засыпка тем временем осядет), и начинают копать колоколом (поз. А на рис.): выбирают, проходя раз за разом по кругу, кольцевой подбой, до усадки ствола. Берегитесь при этом защемления лопаты: можно получить апперкот ее черенком!

После усадки снова проверяют ствол уровнем с отвесом, и следующий проход колокола делают так, чтобы он выровнялся. Обычный прием для этого – копать начинают в месте наименьшей осадки. Но, вообще говоря, землекоп-проходчик – профессия творческая. Без преувеличения.

Когда от готового ствола над землей останутся те же 20-25 см, его наращивают, как описано выше, и т.д. По мере углубления ствол оседает все внезапнее; особенно – в сухих плотных грунтах. Тогда, возможно, придется копать колоколом с целиками: под юбкой кольца оставляют грунтовые подпорки (поз. 1-12 на рис.), а затем их по очереди, как подбой выбирали, сбивают косыми ударами лопаты сверху вниз, поз. 13-16.

Ровнять ствол теперь уже бесполезно, слишком много его в земле. Чтобы его при следующей усадке не заклинило, запоминают, какой целик разрушился последним. Если самопроизвольной усадки не было и ствол пришлось нагружать, запоминают последний сбитый. В обоих случаях следующую сбойку начинают с диаметрально противоположного целика; следующую за ней – с соседнего последнему сбитому и т.д.

Сборка колец

Колодцы из колец с плоскими торцами впритык строят в основном канализационные и дренажные. Для этого, как известно, нужен подъемный кран и широкий котлован. Водоносные колодцы собирают из колец, соединяемых в четверть (поз. 1 на рис.) или в раструб, поз. 2. Первые дешевле, их можно сделать самому. Вторые:

• Допустимо, хотя и не рекомендуется, собирать, заваливая друг на друга вручную, см. след, т.к. стык при этом не выкрашивается.
• Садятся в сборку точнее, ствол меньше кривится и легче идет вглубь.
• При сборке раструбами вниз на обычных аллювиальных грунтах можно обойтись без начального кольца с юбкой.

Уплотняются стыки раствором для окончательной заделки, см. выше, его наносят на соединитель предыдущего кольца перед установкой следующего. Не забудьте подождать 3-4 дня, чтобы раствор застыл! Профи, которым нужно уложиться в срок по договору, уплотняют стыки специальными прокладками, но нам можно и подождать, а цемент в отличие от прокладки вечен.

Скрепляются кольца скобами (поз. 3), клеммами под болты – кламперами – поз. 4, или закладными штырями с проушинами под болтовое соединение, поз. 5. Для первых 2-х способов не нужны специальные кольца, можно пробить отверстия в обычных, а крепеж сделать самому. Вторые подороже, и нужно будет замуровывать монтажные проемы. Но соединение такое вечно, т.к. металлические детали защищены от коррозии. В любом случае нужно не менее 3-х соединителей на стык.

Как валить кольца

Сборка ствола навалом колец производится согласно рис. В месте, отмеченном красным, крепят 2-4 тяговых и столько же страховочных тросов. Каждый – на максимальное усилие, см. выше о технике безопасности! Тросы разводят V-образно или веером. Страховочные пропускают восьмеркой в пары вбитых в землю прочных кольев.

Самый навал делают, более потравливая (попуская) страховочные тросы; тяговыми только подтягивают кольцо, чтобы не сплеснуло назад. На попуск ставят самых умелых и собранных работников: чуть не так или не вовремя потравил, кольцо так и норовит подвернуться на пятке, крутнуться и сплеснуть вбок. А оно круглое, тяжелое, катится быстро и далеко. Автору известен случай, когда сплеснувшее кольцо КЦ-20-9 проломило 2 стены дачного домика и застряло в 3-й. Строили тогда глухой колодец-бассейн в засушливой местности для сбора зимних осадков на лето. Тоже, кстати, исключительно бетонное изделие.

Есть вода!

Наконец-то, появилась вода! Теперь проходку приостанавливаем, по 2 раза в сутки откачиваем воду и выбираем нанос. Затем углубляемся на 20-30 см, до 3-4 раз, пока не выйдем на старую верную примету максимального дебета – 3 ключа. Если ушли в пласт на 1 и более м, а 3-х ключей все нет – год надеемся, что колодец раскачается через боковые фильтры. Строить шатер или достраиваться на зумпф не торопимся, уж больно это муторное дело.

Пласт, несущий воду хорошего качества, не похож на мокрую губку, вода в нем идет переплетающимися жилами. Перерезать такую – и будет ключ. В пластах обычного строения на 1 кв. м разреза по стрежню приходится 3-4 жилы, а площадь сечения колодца как раз около 1 квадрата. Если из чистого дна шахты бьет 3 ключа – мы на стрежне, заметно большего дебета не будет.

Закрепление ствола

На время исследования вскрыши пласта ствол закрепляют от проседания. Деревянный – бревнами-лежнями в закладах (печурах), опирающимися на клинья, лежащие на каменных плитах, см. рис. справа. Бетонный ствол проще и безопаснее закрепить вверху, подвесив за монтажные отверстия к временному копру из 3-4 бревен. Ноги копра предохраняют от разъезжания вбитыми в землю кольями; их называют мальчиками.

Фильтры

До усадки ствола в пласт на нужную глубину в окна вмуровывают боковые фильтры; в контакте с водой скрепляющий раствор, естественно, не затвердеет. Донный фильтр насыпают после окончательной усадки. Он обычный: слой щебня фракции 3-5 мм толщиной в 10 см, затем такой же толщины фракции 15-20 мм, а поверх – гравий 70-100 мм на 15-20 см. Боковой фильтр желателен в любом колодце, т.к. тогда вода в нем будет текучей и никогда не застоится.

В продаже бывают кольца с готовыми боковыми фильтрами. Прямые поры в них – для пластов со слабым течением, наклонные (в них приток воды затруднен, а отток облегчен и наноса в колодец почти нет) – со средним, V-образные – с сильным и для забора воды из плывунов, см. рис. Подвижность воды в пласте можно определить самостоятельно при его вскрытии, но нам это ни к чему, т.к. описанный бетонный фильтр универсален и справляется со своими обязанностями в любых пластах.

Последний штрих внизу

Подземные работы заканчиваются 3-4 кратной полной выкачкой воды и очисткой дна от наноса с промежутком в 1-2 суток. Возможно, понадобится и больше чисток, пока на видимом слое донного фильтра не перестанет отлагаться нанос. На анализ воду можно сдавать спустя месяц после этого.

Завершение вверху

Что ж, остались, после всего, сущие мелочи: сделать гидрозамок и оголовок. Возможно, построить еще и домик для колодца. На домиках стоит немного задержаться.

Зачем колодцу домик?

Взгляните на рис. То, что на нем справа – домик, а слева – только его имитация. Назначение домика колодца не столько в том, чтобы преградить путь осадкам или страдающей суицидальным синдромом мелкой живности, с этим и крышка справляется. Домик предназначен прежде всего для размещения в нем водокачки, а продуваемая всеми ветрами конструкция для этого не годится.

Устройство ручной колодезной водокачки показано на рис. ниже. Бывают еще домики-полуавтоматы, в них электронасос включается или вручную, или от поплавково-контактного датчика в домовом напорном баке, а выключается по таймеру с предустановкой времени. Автоматические домики качают от датчиков напора и расхода в водопроводе. При стабильном электропитании они позволяют обойтись без напорного бака, что с лихвой окупает затраты на автоматику.

Что касается оголовка, то отделка по вкусу хозяина ему никак не повредит. К материалам требование одно: они не должны быть гигроскопичными, т.к. влажность воздуха вокруг колодца вследствие испарения из него всегда повышена. Лицевой кирпич, к примеру, не годится, он скоро напитается водой и станет гнездилищем бактерий, хотя с виду может остаться как новенький. Утеплять оголовок и домик, если климат требует, нужно только ЭППС – пенопласт, минвата и полиуретан пористы.

Если отделка оголовка делатся из дерева, оно должно быть пропитано биоцидами в промышленных условиях под давлением. Оформлять колодец под дерево пластиковым блокхаузом или металлосайдингом нежелательно, т.к. пустоты обшивки станут ловушками конденсата. Из слоистых материалов годится только ондулин, тем более что и его декоративные качества неплохи.

В этой статье: как определить место для колодца и правила его размещения; типы подземных вод; как построить деревянный, каменный, кирпичный или бетонный колодцы; техника безопасности при строительстве колодцев; какой лес подходит для деревянного колодца; типы водоприемной части колодцев; как устроен фильтр для колодца; как удалить скопление газа из колодца; как чистить и дезинфицировать колодец; как бороться с застоем воды в колодце.

Решаем проблемы с питьевой водой — строим колодец своими руками

Многие тысячи лет наши далекие предки занимались рытьем колодцев, ремонтировали и берегли в них — ведь другого источника чистой пресной воды у них не было. За городскими колодцами был особый присмотр — они являлись стратегическими объектами, крайне важными для горожан в засуху и во время осады неприятеля.

Казалось бы, что в нашем XXI веке потребность в колодцах полностью отпала, на замену пришел центральный водопровод — мощная система, протянувшаяся на сотни тысяч километров, призванная полностью обеспечить питьевой водой всех жителей страны. Но, как показывает практика, природная очистка воды в колодцах намного эффективнее системы водоочистных станций, да и по вкусу вода в колодце лучше водопроводной. К тому же колодец — постоянно доступный «персональный» запас воды на круглый год, в то время как на водопроводных станциях и трубопроводах случаются перегрузки и аварии.

Заиметь колодец на даче — мечта каждого дачника. Только вот решиться на самостоятельную постройку колодца далеко не каждый, а привлечь к этому делу профессионалов — дело хлопотно и расходное.

В действительности создать колодец не так трудно, как кажется на первый взгляд. Хотя, как и в любом деле, без сноровки и особого инструмента тут не обойтись.

Прежде, чем осуществлять рытье колодца в наиболее привлекательном для этого месте, нужно убедиться в наличии подземных вод и определить глубину залегания водоносного слоя, его качественные и количественные характеристики, а также характер пород отделяющих его от поверхности. Водоносными считаются пласты песчаника, глины и др., пройдя через которые шахтой колодца можно получить воду. Под водоносным пластом залегает порода, не пропускающая воду и не отдающая ее. Основным источником подземных вод являются атмосферные осадки, реже — отфильтрованная грунтом вода из местных открытых источников (рек и озер).

Существует три основных типа подземных вод:

• верховодка, залегающая неглубоко от поверхности. Использовать ее в водоснабжении нельзя — она плохо очищена. Поэтому при строительстве колодцев этот слой необходимо изолировать от просачиваний в колодезную шахту. Этот тип подземных вод отличается малыми объемами и напрямую зависит от атмосферных осадков — если за сезон их количество невелико, то верховодка полностью пропадает (особенно в засуху и в зимний период);
• грунтовые, представляют собой ближайший (от поверхности) водоносный горизонт, запасы которого неизменны. Как и первый тип подземных вод, грунтовые не находятся под избыточным давлением, их уровень в колодезной шахте устанавливается наравне с уровнем в водоносной породе. В естественной природе грунтовые воды представлены родниками в тех местах, где эти водоносные горизонты выходят на поверхность земли, для них характерна прохладная вода, кристально чистая и с приятным вкусом;
• артезианские воды отличаются от двух первых своим напором — они залегают на значительной глубине, где их сдавливают два водоупорных слоя. При проходке скважины до этого водного пласта, вода изливается под собственным давлением, зачастую — фонтаном.

Проще всего выбрать место для будущего колодца неподалеку от уже существующего. В противном случае наиболее правильным будет привлечение специалистов-гидрологов, владеющих данными по залеганию водоносных пластов в данной местности. Выполнять работы по строительству колодца, ориентируясь лишь на косвенные признаки, которым их свойства приписывает народная молва — непродуктивно. Единственно верным, но, к сожалению, наиболее трудоемким и затратным способом обнаружения водоносного слоя, является бурение разведочных скважин.

При определении места будущего колодца важно придерживаться нескольких правил: ближайший источник загрязнения (уборные, помойные ямы, бани, места содержания скота и т.п.) должен находиться не менее чем в 25 м от колодезной шахты; попытки рытья колодца на берегах рек, склонах оврагов и балок бесполезны, поскольку грунтовые воды будут ими дренированы.

Место будущего колодца определено — дальнейшие действия

Нет, приступать к земляным работам еще рано — первым делом потребуются разрешительные документы на строительство колодца от местных госорганов, санэпидстанции и гидрогеологической партии.

Затем необходимо определиться, какой тип колодца будет строиться — трубчатый или шахтный. Какой привод для подачи воды будет использоваться — ручной или насосный.

Колодец своими руками — шахтный или трубчатый

Основное различие между этими типами колодцев заключается в способе их создания: шахтный откапывается лопатой, трубчатый — пробивается. В пользу выбора одного из этих двух типов колодцев выступают несколько причин. Если водоносный пласт залегает на значительной глубине, то шахтный колодец копать придется долго.

Однако, помимо глубины залегания подземных вод, имеет значение число твердых фрагментов (камней) между водоносным горизонтом и поверхностью — пробиться через твердую породу самодельным инструментом будет крайне затруднительно, уж лучше копать шахтный колодец.

Строительство трубчатого колодца своими силами, на мой взгляд, практически невозможно, поскольку требует специального оборудования, а приспособить что-то подручное для ручного бурения вряд ли получится. Поэтому в этой статье трубчатый колодец рассматриваться не будет.

Техника безопасности при строительстве колодцев

Более всего следует опасаться падения грузов с высоты на головы работников в шахте колодца, для защиты от этого соблюдайте следующие условия:

• ношение защитных касок обязательно в течение всего времени работ к шахте — никаких исключений;
• перед спуском груза в шахту испытайте прочность веревок, подвешивания на них груз достаточного веса;
• проверьте крепления ведер, спускаемых для выемки грунта, не пренебрегайте этим — падение ведра, нагруженного землей, обернется серьезными травмами для рабочих в шахте.

Строим шахтный колодец на даче

При строительстве колодцев требуется соблюдение СанПиН 2.1.544-96 (требования к качеству воды из нецентрализованных источников).

Основные элементы шахтного колодца: оголовок (часть колодца, возвышающаяся над уровнем земли), ствол (колодезная шахта ниже оголовка), водоприемная часть (часть шахты, содержащая воду). Водоприемную часть можно создать тремя типами конструкции: неполную (или несовершенную, шахтная крепь в этой конструкции не касается подстилающего водоупорного пласта, вода поступает в колодец через донный проем и стенки); полную (или совершенную, с опорой крепи на водоупорный пласт, с поступлением воды через боковые стенки шахты); полную с зумпфом (или совершенную с зумпфом — особым резервуаром, созданным в водоупорной породе для создания большего запаса воды). Также для создания запаса воды может выполняться расширение подводной части колодезной шахты, напоминающее по форме шатер.

Правильное расположение шахтного колодца
1 — шахтный колодец; 2 — выгребная яма; 3— поверхностный незащищенный водоносный слой; 4 — водоупорный глиняный слой; 5 — защищенный водоносный горизонт.

Для выбора той или иной конструкции водоприемной части необходимо как можно точно рассчитать ежедневную потребность в воде, в противном случае застой и загнивание воды неизбежен. Лучшим выбором в случае малого (индивидуального) суточного водозабора будет конструкция несовершенного колодца, с поступлением воды в него через донный фильтр — дополнительные фильтры на боках шахты не повлияют заметно на запасы воды, а вот изготовить их достаточно сложно. Заглублять шахту такого колодца в водоносный пласт более чем на 1/3 нет необходимости, поскольку питание колодца от нижнего уровня водоносного горизонта не зависит.

Донный фильтр — конструкция

Для его создания применяется три слоя гравия или щебня (толщина нижнего слоя — 100 мм, двух последующих — по 150 мм), каждый вышестоящий слой должен быть образован более крупной фракцией (примерно в 6-8 раз). В случае если водоносный пласт чересчур разжижен, а вода поступает достаточно обильно — под нижнее крепление шахты подводится пол из досок, снабженный отверстиями и щелями, и уже на него укладываются фильтрующие слои.

Строительство колодцев — колодезный оголовок

Как правило, высота этого элемента колодца составляет от 600 до 800 мм над землей. По завершении строительства колодца в ближайшие 2-3 года возможна некоторая усадка грунта вокруг оголовка — выждите их и постройте отмостку. Она выполняется так: по периметру оголовка необходим замок из глины (ширина 500 мм, глубина — 1000-1500 мм), сверху него — сплошная железобетонная отмостка.

Материалом для стенок колодцев служит дерево, естественный камень, бетон или кирпич. Если принято решение выполнить колодец своими руками из древесины, то лучшим материалом будет дуб: в надводной части колодезного ствола он прослужит до 25 лет, в подводной — более века. Кроме дуба вполне подойдет древесина вяза, ольхи и лиственницы — для подводной части и надводной, сосна годиться лишь для надводной части. Другие породы древесины менее долговечны, а также могут придать колодезной воде неприятный вкус и запах.

Устройство шахтного колодца:
1 - ворот; 2 - спайка; 3 - водоотводная труба; 4 - сруб; 5 - слой гравия; 6 - глиняный замок; 7 - дощатая обшивка оголовка

Выбирая древесину для колодца, будьте максимально придирчивы: подойдет только здоровый, прямой, не сухостойный и не источенный червем лес.

Как правило, деревянный колодец имеет квадратную форму со стороной 700-1400 мм (чаще всего 1000 мм). Главным приоритетом здесь будет максимальное удобство работы в шахте. Сруб колодца можно выполнить из пластин (разрезанные пополам бревна D=220 мм) или цельных бревен (D=150-180 мм). Сборку сруба требуется произвести сначала на поверхности, разметив венцы для последующего монтажа в шахте. По углам бревна крепятся в лапу (без остатка) с коренным шипом (или без него). Между собой венцы соединяют нагелями (L=100 мм), выставленными по вертикали вразбежку. Для снижения вероятности разделения нижних и верхних венцов, их следует связать между собой стальными скобами, скрепить по углам брусками, пустить по центральной части каждой из сторон закрепляющие доски.

Способов три: постепенный монтаж со дна шахты-колодца, опускное крепление (сруб наращивается сверху, по мере его погружения в шахту) и наращивание снизу.

Первый способ подходит для неглубоких колодцев (до 6000 мм), при условии устойчивых стенок шахты (нет обрушений и вспучивания) и мало интенсивном притоке воды. Последовательность работ такова: выполняется рытье колодца на всю глубину, затем на дно шахты выставляется рама основания, на нее собирается сруб. В некоторых случаях на дно шахты помещаются разрезанные пополам бревна нужной длины (лежни), к которым пришивается покрытие пола и, далее, монтируется сруб.

Если глубина колодца превышает 6000 мм, более удобным будет опускное крепление. Последовательность работ: выполняется рытье колодцев на 3000-6000 мм, затем на основание помещают колодезный сруб, на 3 венца выведя его над уровнем земли; после чего производится углубление шахты на 250 мм (выемка грунта выполняется по середине стен сруба, не трогая углы). Сруб закрепляется по всем сторонам подкладками-клиньями, после чего вынимается грунт по углам, далее — клинья выбивают, сруб равномерно сажают на дно шахты.

В случаях, если рытье колодцев производится на сыпучих и рыхлых грунтах, бывает, что сруб в шахтном стволе застревает — нужно его осадить, нанося удары по верхнему венцу. Если же этот метод окажется недейственным, попробуйте настелить на верхний венец бревна (доски), с последующим помещением на этот настил груза, значительного по весу.

В случае неудачи (такие случаи редки, но бывают), сруб необходимо нарастить снизу. Обычно наращивание снизу выполняется для особенно глубоких колодцев. При таком монтаже сруба колодца в нем по всей длине, с шагом в 4-5 венцов, выполняется венец с «пальцами» (два нижних бревна имеют более длинные концы — на 400-500 мм). Для «пальцев» в шахте отрывают горизонтальные выемки («печуры» или «заклады»), заводят их туда с последующим поджимом вверх (домкратами) и креплением на клинья. Закладные выемки позволят надежно укрепить сруб в стволе шахты.

Для более удобного спуска сруба колодца в ствол колодца, потребуется расширить его основание — придать ему форму шатра, оборудовав нижнюю часть башмаком с ножом. Если позволяет плотность грунта и будущий колодец имеет относительно небольшую глубину, то наращиваемый сверху сруб удобно поместить в шахте на веревках, подвесив на удалении 500-1000 мм от уровня дна — сруб перестанет быть помехой при выборке грунта. Для этого: над шахтой создается бревенчатая рама, к которой несколькими витками крепятся веревки; середина веревок заводится под каждый из углов сруба. Сила трения и небольшое натяжение веревок удержит сруб в подвешенном положении, легкое ослабление веревки опустит сруб.

Как правило, сами водоносные пласты представляют собой плавуны и требуют особого подхода в установке сруба колодца. Устанавливая колодец на даче, в условиях разжиженного и мелкого песка, прекратите установку и поместите под основной сруб дополнительный шатер для сбора воды, отступая 350-400 мм от нижних стенок колодезного сруба. Водосборный шатер монтируется снизу вверх, неторопливо и аккуратно, его необходимо проконопатить мхом и обшить рейками. По мере углубления шахты собранный дополнительным шатром песок закладывается промеж стенок, вода — откачивается.

В случае особенно жидких донных плавунов потребуется четырехсторонняя переборка, собираемая из досок и помещаемая на 350 мм глубину между распорными рамами и направляющими. Проведите выемку грунта без оголения концов дощатой переборки, затем заново углубите переборку.

При необходимости прохода шахты через верховодку с некачественной водой, также потребуется монтаж переборки, доски которой вбиваются снаружи сруба (между перегородкой и срубом выкладывается глиняный замок).

Строительство колодцев из бетона

Преимущества бетонных колодцев — наилучшие прочностные характеристики и долговременный срок службы, да и по санитарно-гигеническим характеристикам они на голову выше прочих.

Важно — для элементов колодезной конструкции из бетона требуется исключительно качественный цемент марки от 400; чистый (промытый) кварцевый песок; щебень (гравий), фракция которого не превышает минимальное расстояние между ребрами арматуры и четверть минимальной толщины стенок. Для железобетонных колец потребуется следующий состав бетонной смеси: 1:2:3 или же 1:2,5:4 (позиции — цемент, песок, щебень (гравий)), при этом требуемая масса воды составляет 0,5-0,7 к массе цемента.

Лучше всего армировать бетон особой , имеющей рифленую поверхность (арматура периодического профиля). Проследите, чтобы металл арматуры не имел следов ржавчины. Концы арматуры нужно загнуть или же приварить к ним зацепы (при воздействии нагрузок на растяжение арматура и бетон будут работать слитно).

Бетонный колодец своими руками — три способа создания

Чаще всего такое строительство ведется в готовой шахте — устанавливаются наружная и внутренняя опалубки, между которыми заливается бетон. При большой глубине шахты используется опускной способ. Для этого выполняется бетонирование шахты на малую глубину, в то время как опалубку и крепления выводятся на необходимую высоту над поверхностью земли. Далее проводится углубление шахтного дна с постепенным осаживанием бетонного ствола колодца, нижнюю часть которого предварительно оснащают особым башмаком с ножом.

Есть и другой способ — нижней части бетонного ствола (около 1000 мм высотой) придают легкую форму конуса с расширяющейся внизу заостренной кромкой, окантованной сталью. Выемка грунта продолжается до погружения ствола в шахту на 2000 мм, после чего на верхнюю часть устанавливается опалубка и отливается новая секция колодца. Через 10 дней после новой отливки выемка грунта возобновляется — и так до погружения ствола в водоносный слой.

Этот тип бетонного колодца строится быстрее и легче, т.к. обычно используются готовые кольца заводского производства — требуется только установка башмака с ножом на нижнюю секцию.

Соединяя бетонные кольца впритык, необходимо воспрепятствовать их смещению — для этого используют скобы в виде буквы Z с прямыми внутренними углами, изготовляемые из стали (толщина 4-5 мм, ширина 50-80 мм). Для лучшей стыковки и плотности соединения колец их соединяют фальцевым стыком (в четверть) или же в раструб.

Возможной проблемой при строительстве колодца опускным способом может стать обрушение грунта в верхней части шахты — верхняя секция будет зажата грунтом, в то время как нижняя продолжает движение вниз. Возможен разрыв в межкольцевом стыке. Чтобы исключить подобную ситуацию, требуется соединение бетонных колец стальными накладками (полоса шириной 40-60 мм, толщиной 5-10 мм), разместив их равномерно в четырех сторонах по окружности. Накладки крепятся к бетонным кольцам скобами из стального прутка (D=16 мм) или стальными болтами, пропущенными через специально проделанные отверстия.

В торцевых стыках водоприемной части кольца следует уплотнить веревкой из просмоленной пеньки (D=20 мм): она выкладывается в особый желоб в верхнем торце железобетонного кольца. Швы, расположенные выше водоприемной части колодца, закрываются бетонным раствором (цемент:песок, как 1:3). В колодезных работах категорически нельзя использовать любые мастики и т.п., основанные на химических продуктах.

Выемка грунта под осаждаемым стволом выполняется так: если грунт мягок — его вынимают от середины к краям; если же тверд — сначала в области ножа, а затем в середине.

Водоприемная секция бетонного колодца, по большому счету, аналогична деревянному колодцу — поэтому удобно поступление воды через дно (выполняется несовершенный колодец). Если же водоносный пласт слишком рыхл, необходимо подвести под нижнее кольцо платформу из толстой доски и на ней организовать гравийный фильтр (аналогично гравийному фильтру в деревянном колодце, описанному выше).

При устройстве бетонного колодца в слабом водоносном слое возможно устройство в водоприемной части ствола боковых отверстий (боковых, горизонтальных, восходящих или V-образных). V-образные отверстия с внешней стороны закрываются отсыпанным песчаным или мелкогравийным фильтром, с внутренней стороны помещается гравий более крупной фракции.

Колодец из бетонных пластин

Устройство колодцев из бетонных пластин аналогично строительству деревянных колодцев. Масса таких пластин невелика — 30-35 кг, поперечное сечение обычно 250х70 мм. Монтаж пластин производится на раствор, по углам их соединяют сваркой или соединением «в лапу».

Строительство колодцев из кирпича и камня

Такие колодцы выполняются в основном круглой формы. Для кирпичных колодцев используется исключительно красный кирпич, с хорошим обжигом и плотностью. Природным материалом для колодца служит песчаник, плотный известняк или сланец. Если бут не имеет плоских сторон, его требуется обтесать до их получения. Перед началом работ по формированию ствола колодца тщательно отберите бутовый камень, рассортируйте его по диаметру (слои колодезного ствола не должны быть смешаны — крупный и мелкий бутовый камень выкладывается отдельными слоями).

Кладка выполняется таким образом, чтобы ряды сохраняли горизонтальность, швы между камнем были минимальны, а сам камень не выступал ни в одну из сторон (внутрь/наружу). Потребуется тщательная перевязка швов, камни нужно укладывать узкой стороной внутрь колодца, чтобы давление грунта не вытолкнуло их из кладки. Кладка кирпича выполняется также. С внешней стороны кладки швы заполняются кирпичным боем (щебнем) и промазываются раствором.

Кладку колодезного ствола ведут от дна шахты, если та неглубока. В глубокой шахте ствол кладется опускным методом (на опорном башмаке). Толщина стенок колодца из кирпича должна быть не менее 250 мм, из бутового камня — не менее 350 мм. Изнутри ствол покрывают штукатуркой, подводную часть — раствором цемента и песка по соотношению 1:2. Для исключения вероятных разрывов по высоте кладки устанавливаются анкерные тяги. В остальном конструкция водоприемной секции у таких колодцев не отличается от уже описанных выше.

Правила для владельца колодца

Назначение колодца — постоянное обеспечение его хозяев чистой питьевой водой. И для того, чтобы вода в нем соответствовала этим условиям, важно соблюдать несколько правил:

• если хозяева колодца содержат животных (любых!), требуется принять меры, чтобы домашние питомцы не могли приблизиться к колодцу ближе, чем на 6 метров. Для этого нужно оградить колодец;
• если колодезный ствол оставлять открытым, в него неизбежно попадет пыль, листва деревьев, различные насекомые и даже животные. Необходимо закрывать колодец, как минимум, крышкой (металлической, деревянной или пластмассовой). Оптимальным решением этого вопроса будет ;
• внимание, это особенно важно — категорически запретите детям играть возле колодца и пользоваться им без присутствия взрослых, держите крышку колодца запертой на замок!
• дважды за год необходимо проводить тщательный осмотр колодца, оценивать состояние стенок колодезного ствола на износ и загрязнение. Для этого воспользуйтесь достаточно мощной электролампой на длинном, хорошо изолированном шнуре (!). Также подойдет сильный фонарь;
• любой посторонний предмет необходимо извлечь из колодца сразу после его обнаружения, используя для этого достаточной длины шест или веревку с крюком;
• при обнаружении в колодезной воде любого животного необходимо полностью слить воду и вынуть животное. После этого обязательно (!) провести тщательную дезинфекцию колодца, после чего наполнить колодец заново;
• при спуске в колодец всегда присутствует элемент риска. Спускаться в колодезный ствол можно с помощью лестницы или веревки, но никогда не следует совершать спуск в одиночку и без страховки — обязательно присутствие страхующих людей на поверхности, не менее 2-х человек;
• прежде, чем спуститься в колодезную шахту, обязательно проверьте уровень загазованности. Неплохо будет обзавестись газоанализатором, но можно обойтись старинным способом — провести анализ на основе открытого пламени свечи. Горение опущенной в ствол свечи нормальное (такое же, как и на поверхности) — угрозы нет. Если же пламя свечи приобретает иную форму — вспыхивает факелом или, наоборот, притухает — то, в первом случае концентрация газа слабая (но он присутствует!), во втором — возможно смертельная концентрация газа. Вы не можете себе представить, насколько часты случаи гибели людей при спуске в загазованные колодцы!

Способов несколько:

• опусканием/подъемом пустой емкости (достаточно большой, без погружения ее в воду). Ее нужно накрыть сверху какой-либо плотной тканью — подойдет рогожа или брезент. Закрытую тканью емкость многократно спускают/поднимают в течении 15-20 минут, после каждого подъема ткань откидывается для выпуска газа наружу;
• вымахиванием, т.е. частым спуском/подъемом прикрепленной к веревке связки травы или соломы (диаметр связки должен примерно соответствовать внутреннему диаметру колодца). После этой операции следует опустить в шахту колодца зажженную связку соломы и с ее помощью выжечь оставшийся газ;
• откачкой внутреннего воздуха из колодца вытяжным вентилятором или мощным пылесосом.
• иболее удачный способ (и один из самых старинных) — вытяжка газа посредством обычной металлической печки-«буржуйки». Ее устанавливают подле оголовка колодца, в поддувало вводят металлическую трубу, опущенную на самое дно колодца (до зеркала воды) и начинают топить печку. В процессе топки весь газ будет вытянут из колодца — этот способ можно применять даже в присутствии людей в колодезном стволе.

Важно! Если в ходе работ внутри колодца вы почувствуете какое-то недомогание, пусть даже незначительное — начнут слезиться глаза, внезапный приступ кашля, головокружение, зевота, легкое затруднение дыхания — не тяните, тут же покиньте колодезный ствол и выйдите на поверхность, используя лестницу, веревку с навязанными узлами (средства эвакуации нельзя убирать в течение всего времени работ в колодце!). Немедленно сообщите о недомогании страхующим вас людям — если вы не можете покинуть колодец сами, пусть они извлекут вас страховочной веревкой. В ходе колодезных работ никогда не снимайте страховочный трос и не отвязывайте (отстегивайте) страховочную веревку!

Хозяева колодцев, привлекающие к работам в колодезных стволах наемных рабочих, обязаны следить за соблюдением этих правил и требовать их соблюдения — речь идет о человеческих жизнях!

Для этого нужно спуститься внутрь колодезного ствола, предварительно убедившись в отсутствии газа. Вооружившись метлой, сметите со стенок траву, грязь, слизь и мох — сметайте все загрязнения вниз, в воду (без откачки воды все равно не обойтись). Весь удаленный со стен мусор нужно выбрать со дна колодца, воспользовавшись мелкоячеистой сеткой. Метла изготавливается из древка, свежесрезанных, очищенных от листьев и промытых березовых веток. В случае если чистка метлой недостаточно эффективна, используйте стальную щетку или любую металлическую пластину, подходящую на роль скребка.

После удаления мусора со стенок колодца, дважды промойте их водой. Если на дне колодца уложен фильтр из песка или гравия (щебня) — его нужно полностью выбрать и извлечь наружу, затем тщательно промыть под проточной водой и уложить обратно (или заменить на новый).

По окончании чистки колодца следует провести его дезинфекцию.

Для этого требуется определить, сколько воды содержится в колодце. Расчет сделать просто: потребуется умножить площадь водного зеркала на уровень воды от дна колодца. Рассчитывая объем в тоннах, принимаем вес литра воды равным одному килограмму.

Перед началом дезинфекционных работ полностью удалите (откачайте) воду. После этого протрите или обрызгайте (облейте) стенки растворенной в воде хлорной известью, воспользовавшись кистью, намотанной на палку тряпкой или шваброй. Раствор готовится так — 20 г порошка хлорной извести разводят в одном литре воды. Если Вам удастся раздобыть для дезинфекции чистый хлор, его потребуется в 5 раз меньше — в хлорной извести хлора только 20%.

Обработав стенки, ждем, когда колодец вновь наполнится водой. Пока длится ожидание, нужно приготовить дезинфекционный раствор, исходя из рассчитанного объема колодезной воды: в чистую емкость набираем холодную воду (именно холодную — в теплой воде хлор быстро улетучивается, а он нам нужен), добавляем 200 мг хлорной извести на каждый литр воды, плотно закрываем емкость крышкой (она препятствует улетучиванию хлора) и неторопливо взбалтываем смесь. Даем раствору отстояться пару часов, затем следует перелить смесь в другую чистую емкость, оставив мутный осадок в первой емкости.

Необходимо вылить полученный раствор в колодец, перемешать его деревянным шестом достаточной длины или ведрами, которые наполняются колодезной водой, поднимаются вверх и их содержимое с силой выливается обратно в колодец (и так несколько раз) — способ перемешивания ведрами особенно эффективен. Завершив перемешивание, следует дать воде в колодце отстояться в течение 12 часов, накрыв оголовок плотной тканью или крышкой, чтобы не дать хлору испариться. На следующий день работы по дезинфекции повторяются в той же последовательности — дезинфекционный раствор нужно приготовить заново. Использовать воду из колодца во время дезинфекции нельзя!

По завершении вторичной дезинфекции, воду из колодца полностью выкачивают, повторяя эту операцию несколько раз, пока вода не перестанет пахнуть хлором. Между выкачиваниями воды стенки колодца следует обмывать чистой водой из другого источника. По завершении работ сырую колодезную воду нельзя будет пить в течение недели — обязательно кипятите ее.

Проведите химический анализ воды из вашего колодца, обратившись в специализированную компанию — стоимость полного химического анализа составит около 2500 рублей. Распространенное заблуждение: если вода прозрачна, не имеет цвета и каких-то взвесей — значит, ее можно пить без угрозы для здоровья. В воде может быть растворено множество химических веществ, не имеющих цвета, определить содержание которых возможно только химическим анализом в специализированной лаборатории.

Для лабораторного анализа потребуется около 3-х л воды из колодца, ее следует набирать в чистую посуду, медленно, без бурления, под самое горлышко емкости (воздушная пробка может повлиять на химический состав и исказить его). Подготовленную для анализа воду нужно поместить в темное место или обернуть емкость, в которой она содержится, непрозрачным пластиковым пакетом. Если срок доставки емкости с водой в лабораторию по каким-то причинам отодвигается, поместите ее в холодильник.

Химический состав воды должен соответствовать правилам и условиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».

Как предотвратить застаивание воды в колодце и его обледенение зимой

Редкое использование колодезной воды и отсутствие проточности приводит к застаиванию (затхлости) воды — в этом случае ее нужно откачивать. Чтобы исключить подобную ситуацию, необходимо оборудовать шахту колодца вентиляционной трубой (D=80-200 мм), она должна не доходить до уровня воды в колодце на 150-200 мм и возвышаться над оголовком (надколодезным домиком) на высоту около метра. Выходное отверстие вентиляционной трубы следует забрать мелкоячеистой сеткой (от насекомых) и конусообразной крышей.

Для исключения обледенения стенок колодезного ствола, в холодный сезон следует закрывать крышку и оголовок экологически чистым утеплителем (никакой химии!). Эта мера позволит удержать температуру внутри колодца на уровне +6…+10 о С.

Следите за качеством колодезной воды: вкусом, запахом, цветом, мутностью и т.д., более всего в осенний и весенний сезоны.

Абдюжанов Рустам, специально для рмнт.ру