Elektrikaarkeevituse õppetunnid. Kuidas inverterkeevitusmasinaga õigesti süüa teha

Igapäevaelus oma kodus, suvilas või garaažis on alati palju ülesandeid, mis nõuavad keevitaja oskusi. See oskus on eriti kasulik isetegemises. Looduses pole kahe metallosa ühendamiseks usaldusväärsemat viisi kui keevitamine. Ja seda oskust on täiesti võimalik iseseisvalt õppida ja omandatud oskust hästi kasutada. Täna selgitame välja, kuidas õppida elektrikeevitusega kokkama ja iseseisvalt omandada selle eriala põhitõed.

Et mõista, kuidas elektrikeevitusega õigesti keevitada, peate esmalt tutvuma keevitusprotsessi teooriaga.

Metallosade ühendamine monoliidiga keevitamise teel on kõige usaldusväärsem ja vastupidavam meetod. See saavutatakse kõrge temperatuuri saavutamisega. Valdav enamus keevitusmasinatest kasutab metallide sulatamiseks elektrikaare: see on metallide nn elektrikaarkeevitus. Löögipunktis soojendab see metalli sulamistemperatuurini ja teeb seda piiratud alal.

Elektrikaare välimus tekib voolu tõttu - otsene või vahelduv. Esimene on tüüpiline inverterkeevitusseadmetele, teine ​​trafodele. Vaatame neid lähemalt.

• Trafo raskendab oluliselt keevitusprotsessi. Vahelduvvoolu tõttu hüppab keevituskaar pidevalt ja keevitusprotsess on üsna mürarikas. Selliste seadmete teine ​​märkimisväärne puudus on tugev mõju elektrivõrgule, mis põhjustab pinge hüppeid;
• Inverter on lihtsam ja vaiksem töötada, toiteallikaks on 220 V. Pideva voolu tõttu on kaar lihtsam juhtida ja liigutada. Kui on vaja õppida elektrikeevitusega süüa tegema, siis on parem võtta invertermasina õppetund nr 1.

Elektrikaare teke saab võimalikuks siis, kui on kaks elementi, mis juhivad voolu ja millel on vastandlikud laengud. Keevitamisel on see metall ja elektrood. Algajal keevitajal on otstarbekas kasutada traditsioonilist metallist keskelemendiga elektroodi.

Et mõista, kuidas metalli õigesti keevitada, peate selgelt mõistma toimuvaid protsesse:

• Metallosa ja elektroodi kokkupuute hetkel tekib elektrikaar;
• Kaare moodustumise kohas keevitatud metall sulab;
• Koos metalliga sulab elektrood ise, selle sulaosakesed liiguvad keevisvanni;
• Elektroodi varda kattev kaitsekate põleb samuti ja moodustab gaasipilve. See kaitseb vanni hapniku kokkupuute eest. See tagab metalli sulamistemperatuuri säilitamise keevituskohas;
• Temperatuuri aitab hoida ka keevitamisel tekkiv räbu. On vaja tagada, et räbu ümbritseb keevisbasseini;
• Elektroodi liikumise ja vanni liikumise hetkel moodustub keevitamise ajal õmblus;
• Kui metall pärast keevitamist jahtub, jääb sellele räbukoorik. Seda lüüakse haamriga.

See on keevitamise teooria. Ilma kogemuseta on võimatu aru saada, kuidas metalli õigesti keevitada, nii et pöördume praktika poole.

Tööriistade ettevalmistamine

Enne elektrikeevitamist peate kaitseks ette valmistama kõik tööriistad ja vormirõivad:

• Keevitusmasin ja elektroodid selle jaoks. Soovitame harjutamiseks varuda piisavalt elektroode. Keevitusõppe vallas käib eranditult vanasõna “esimene pannkook on tükiline”;
• Kaitse: paksust materjalist keevitusmask, kaitseriietus ja kindad. Kaitset ei tohiks keevitustööde ajal tähelepanuta jätta. See on tervise ja ohutuse küsimus!
• Abitööriistad - haamer ja metallhari - keevisräbu eemaldamiseks;
• Koolitusobjekt – metallelemendid;
• Ämber veega. Sõna otseses mõttes, lihtsalt tulekahju korral.

Elektroodide valik tehakse vastavalt keevitatava metalli paksusele ja voolu seadistus sõltub elektroodist. 1 mm elektroodi kulub umbes 30-40 A, on oluline mitte ületada neid väärtusi, vastasel juhul kaar ei küpseta, vaid lõikab metalli.

Alustame keevitamist

Niisiis, mõtleme samm-sammult välja, kuidas metalli õigesti keevitada. Tõenäoliselt peate vastuvõetava tulemuse saamiseks seda algoritmi kordama rohkem kui üks kord. Kuid kui olete õppinud, harjute kiiresti keevitaja rolliga ja saate teha üsna keerukaid toiminguid.

Kõigepealt asetame elektroodi spetsiaalsesse hoidikusse. Nüüd peate kaare valgustama. Elektroodi tuleb hoida pinna suhtes umbes 70° nurga all; see asend on optimaalne.

1. Pärast elektroodi ja metalli vahelise nurga määramist tõmmake kiire joon, liikudes umbes 10 cm sekundis. Õige asendi korral tekivad sädemed ja praksuvad helid – see on kindel märk.
2. Olles jätnud elektroodi optimaalse kaldenurga, peate sellega metalli puudutama ja kohe tõstma elektroodi nii, et moodustuks 3-5 mm rööbastee. Kui kõik on õigesti tehtud, põleb kaar ja metall hakkab sulama.
3. Pole haruldane, et elektrood jääb aluse külge kinni. Sel juhul peate seda kergelt kiigutama ja ära rebima ning seejärel kaare uuesti süütama. Elektroodi sagedane kinnijäämine võib viidata liiga madalale voolutugevusele. Proovige seda suurendada ja võrrelda tulemusi.
4. Kui kaare süttimine ja selle stabiilses olekus hoidmine on selgeks tehtud, võite hakata helme laduma. Kinnitatud kaar liigub sujuvalt mööda keevisõmblust. Samal ajal tehakse liigutusi, mis justkui rehitsevad sulametalli. See saavutatakse ühtlaste võnkuvate liikumistega amplituudiga umbes 2-3 mm. Mida mõõdetum on liikumine, seda ilusam keevisõmblus tuleb. Muide, õmbluse ühtlus näitab selle kõrget kvaliteeti ja tugevust.

Esimesel etapil on kõige parem treenida paksul metallitükil ja proovida joonistada kaare abil erinevaid radu - alates lihtsatest väikese amplituudiga mõõdetud liigutustest kuni keerukamate ja mustriliste õmblusteni. Need oskused tulevad kasuks edaspidises töös ja võimaldavad teil saada hea ülevaate sellest, kuidas süüa teha ja millist elektroodi kaldenurka on kõige parem valida.

Pärast keevitamise lõpetamist peate ootama, kuni metall jahtub. Keevisõmblus kaetakse räbuga. Selle lendamiseks koputage seda detaili haamriga või tõmmake pintsel üle triikraua.

Mõned keevitustöö aspektid

Muidugi ei hõlma keevitamine metallitükile keeruliste mustrite kirjutamist. Kõik eelnev on vaid ettevalmistus ja koolitus selleks üsna keeruliseks käsitööks. Keevitamise põhieesmärk on metallelementide usaldusväärne kinnitamine ja selle poole tuleks treeningutel püüelda.

Metallelementide keevitamisel on palju nüansse, mille tundmine ja mõistmine tuleb kogemusega. Kuid on mõned teoreetilised punktid, mida peate enne harjutamist teadma:

• Kahe osa korraga ühendamine pideva ja pika õmblusega on vale. Enamasti moonutab see metalli, kuna õmblus hakkab elemente kokku tõmbama;
• Enne põhiõmbluse tegemist peate osad kokku kleepima. Selleks tehakse kahe osa liitekohtadesse väikesed punktõmblused 8-25 cm sammuga, olenevalt kinnitatavate elementide suurusest.
• Kinnitusõmblused on parem teha mõlemale poole keevituspinda, nii minimeeritakse võimalik pinge metallile.
• Pärast takkide lõpetamist tehakse põhiõmblus.

Võtame selle kokku

Keevitustööd nõuavad eriteadmisi, oskusi ja erivarustust. Pange tähele, et see on üsna keeruline ja ohtlik protsess, mis nõuab ohutusmeetmete ranget järgimist.

Keevitusoskused nõuavad veidi aega ja harjutamist. Mittevajaliku metallitüki kallal treenimisel pole midagi halba. See võimaldab teil omandada kogemusi ja mõista keevitusprotsessi olemust.

Enne detailide keevitamise alustamist peaksite lihvima oma keevitusmasina kasutamist ja toorikute õmbluste keevitamise võimalust ning seejärel liikuma edasi keerukamate elementide juurde.

Elukutse: “Käsitsi kaarkeevituse elektrikeevitaja” Elektrikeevitaja

Keevitamist kasutatakse peaaegu kõigis tööstusharudes. Raske on nimetada ühtegi tootmissegmenti, mis ei nõua keevitaja tööd. Algajate elukutsena annab see võimaluse saada paljutõotav töö. Keevitajad töötavad ehitusobjektidel, luues erinevate kommunikatsioonide ja konstruktsioonide süsteeme, tööstuses, rakendades oma oskusi ja kogemusi, laevaehituses, masinaehituses, energeetikas, põllumajanduses ja naftatöötlemises.

Esiteks peab keevitaja valdama keevitusseadmeid. Samas nõutakse temalt kui spetsialistilt põhjalikke teadmisi selle tööpõhimõtetest, seadmete tööks ettevalmistamisest ja võimalike rikete tuvastamisest. Keevitaja peab valdama keevitustööde teostamise tehnoloogiat alates liidetavate pindade ettevalmistamisest kuni keevisõmbluse puhastamiseni ja tuvastamiseni.

Keevitustöid tegev spetsialist peab teadma, kuidas õigesti elektrikeevitusega keevitada, määrata erinevate materjalide keevitamiseks optimaalne režiim ja määrata vooluväärtus. Gaas-elektri keevitaja töö keerukus seisneb ka selles, et keevitusprotsessi ajal võib keevitusrežiimi muutmine nende kvaliteeti negatiivselt mõjutada, mistõttu on äärmiselt oluline keevituskiirus algusest peale õigesti määrata. Kvalifitseeritud keevitajad teostavad käsitsi kaarkeevitust ning suudavad luua üsna keerukaid metallkonstruktsioone ja torustikke. Keevitaja peab teadma, kuidas käsitleda erinevat tüüpi metalle: sulamid, terased (ka piiratud keevitatavusega).

Kuidas õppida elektrikeevitusega kokkama

Keevitusalasid õpetatakse kõrgkoolides, kutsekoolides ja kursustel. Koolitus toimub kolm aastat üheksanda klassi ja kaks aastat üheteistkümnendate klasside alusel.

Kui te ei kavatse töötada keevitajana, kuid soovite õppida elektrikeevitustööd, et saaksite vajadusel midagi ise keevitada, võite kasutada selles artiklis toodud nõuandeid või kirjandust Sari “Elektrikeevituse õpetus”. Loomulikult ei saa teist sel juhul tipptasemel keevitajat, kuid see pole vajalik. Peamine on elektrikeevituse õige kasutamise mõistmine, elektrikeevitamise põhitõdede ja põhiliste töövõtete selgeks saamine.

Elektrikeevitamise põhitõed

Kõigepealt peate ostma keevitusmasina ja elektroodid, mida peate varuma korralikus koguses, kuna õppeprotsessi käigus peate enne esimese positiivse tulemuse saavutamist palju neist rikkuma. Valige oma kätega keevitamiseks elektroodid läbimõõduga 3 mm. Koduseks treenimiseks sobivad need kõige paremini, kuna õhemad sobivad väga õhukesele metallile, mida oskavad keevitada vaid kogenud keevitajad, paksemad aga koormavad tugevalt elektrivõrku.

DIY elektrikeevitus

Algajatele pole see lihtne ülesanne, kuid üsna teostatav, kuigi nõuab palju visadust. Peate lihtsalt rohkem harjutama. Ja õppeprotsess on kõige parem läbi viia spetsialistide järelevalve all, kes saavad nõu anda ja vigu parandada.

Et mõista, kuidas metalli õigesti keevitada, kasutage mõnda mittevajalikku metallitükki. Asetage eelnevalt lähedale ämber vett. Ärge kunagi töötage puidust töölaual. Olge ettevaatlik, sest isegi väikesed kasutatud elektroodi jäägid võivad põhjustada tulekahju.

Kinnitage "maa" klamber kindlalt detaili külge. Kaabel peab olema hästi isoleeritud ja hoidikusse torgatud. Pärast seda saate määrata keevitusmasina praeguse võimsuse väärtuse. See peab vastama elektroodi läbimõõdule.

Nüüd võite proovida kaare valgustada. Selleks paigaldage elektrood tooriku suhtes umbes 60-kraadise nurga all. Liigutage elektrood väga aeglaselt üle pinna. Pärast sädemete tekkimist puudutage töödeldavat detaili elektroodiga ja tõstke seda nii, et vahe ei ületaks 5 millimeetrit. Kui kõik on õigesti tehtud, süttib kaar. Seda vahet tuleb säilitada kogu töö ajal. Pange tähele, et elektrood põleb läbi. Seda tuleb liigutada aeglaselt. Kui elektrood jääb kinni, keerake see küljele. Kui 2-3 millimeetri pikkune kaar ei sütti, siis on vaja voolutugevust suurendada. Püüdke saada osa ja elektroodi otsa vahele stabiilne 3–5 millimeetri pikkune kaar.

Kui teil õnnestus kaare süütamine ja säilitamine, võite proovida helme sulatamist. Selleks tuleb kaar valgustada ja elektroodi sujuvalt horisontaalselt liigutada, tehes samal ajal võnkuvaid liigutusi (vt täpsemalt allpool). "Rehake" sulametalli kaare keskpunkti suunas. Tulemuseks peaks olema ilus õmblus väikeste ladestunud metalli lainetega.

Elektrikaare moodustamiseks ja säilitamiseks suunatakse toorikule ja elektroodile toiteallikast keevitusvool (otsene või vahelduv).

Toiteallika (anoodi) positiivse pooluse ühendamisel tootega teostatakse sirge polaarsusega käsitsi kaarkeevitus. Kui negatiivne poolus on tootega ühendatud, tehakse vastupidise polaarsusega keevitamine. Kaare mõjul sulatatakse elektroodi metallvarras (nn elektroodmetall), selle kate ja toote materjal (väärismetall). Elektroodide metall, mis on nüüd üksikute räbuga kaetud tilkade kujul, siseneb keevisvanni, milles see segatakse mitteväärismetalliga, kusjuures sularäbu tuleb pinnale.

Keevisvanni suurus sõltub ruumilisest asendist ja keevitusrežiimidest, keevisliite konstruktsioonist, kaare liikumise kiirusest toote pinnal, liidetavate servade lõike suurusest ja kujust jne. Tavaliselt varieerub see järgmistes piirides: laius 8–15 mm, sügavus kuni 6 mm, pikkus 10–30 mm.

Kaare pikkus on kaugus keevisvanni pinnal olevast aktiivsest kohast teise elektroodi sulapinnal. Kui elektroodi kate sulab keevisvanni kohal ja kaare lähedal, moodustub gaasiatmosfäär, mis tõrjub õhu keevitustsoonist välja ja takistab selle koostoimet sulametalliga. See sisaldab ka elektroodi ja mitteväärismetallide legeerivate elementide paare.

Kattes keevisvanni pinda ja sulaelektroodi metalli tilka, takistab räbu nende koostoimet atmosfääriõhuga ja aitab puhastada sulametalli lisanditest.

Kaare järkjärgulise eemaldamisega kristalliseerub keevisvannis olev metall, moodustades keevitatavaid osi ühendava õmbluse. Selle pinnale moodustub külmunud räbu kiht.

Käsikaarkeevitustehnika

Kvaliteetse keevitamise võti on elektrikaare õige hooldus ja liikumine. Kui kaar on liiga pikk, toimub sulametalli oksüdatsioon ja nitridimine, pritsides selle tilgad ja tekitades keevisõmbluse poorse struktuuri.

Ühtlane, ilus ja kvaliteetne õmblus saavutatakse ainult õige kaare suuruse ja selle ühtlase liikumisega. See võib esineda kolmes põhisuunas.

Selle tulemusena loovad kõik kolm üksteisega kattuvat liikumist elektroodi üsna keerulise trajektoori. Praktikas on igal kogenud käsitöölisel elektroodi trajektoori valimisel oma oskused. Klassikalised elektroodide liikumise trajektoorid käsitsi kaarkeevituse ajal on toodud allolevatel joonistel. Kuid igal juhul tuleb kaare trajektoor valida nii, et ühendatavate osade servad oleksid kokku sulatatud, moodustades vajaliku koguse ladestunud metalli ja ettenähtud keevisõmbluse kuju.

Metallide elektrilise kaarkeevituse käigus võib elektrood peaaegu täielikult läbi põleda - hoidiku klambrisse jääb vardast vaid väike tükk. Kui õmblust ei saa selleks hetkeks lõpule viia, tuleks keevitamine ajutiselt peatada. Pärast elektroodi vahetamist on vaja eemaldada räbu ja jätkata keevitamist.

Katkise õmbluse lõpetamiseks lüüakse kaar 12 millimeetri kaugusele õmbluse lõppu tekkinud süvendist, mida nimetatakse kraatriks. Selleks viiakse elektrood tagasi kraatrisse, et moodustada uutest ja vanadest elektroodidest sulam, ning seejärel hakatakse seda uuesti liigutama mööda algselt valitud rada.

Käsikaarkeevituse eelised:

• võime teha tööd piiratud juurdepääsuga kohtades;
• võime keevitada erinevat tüüpi teraseid tänu väga laiale elektroodide tüüpide valikule;
• suhteliselt kiire ülemineku võimalus ühelt ühendatud materjalilt teisele;

• keevitamise võimalus mis tahes ruumilisest asendist;
• keevitusseadmete lihtsus ja üsna lihtne transporditavus.

Metallide elektrilise kaarkeevituse puudused on järgmised:

• keevitusprotsessi kahjulikud tingimused;
• madal tootlikkus ja efektiivsus võrreldes teistega

Seega, kui olete keevitamises uustulnuk ja tänu Doka Trade House'ile olete just ostnud suurepärase inverter-tüüpi keevitusmasina ja imelise kameeleonimaski, siis see artikkel on teie jaoks.

Enne keevitustöödega alustamist tahaksin rääkida ohutusreeglitest keevitusseadmetega töötamisel. Ärge ignoreerige seda hetke. Soovitame tungivalt tutvuda PUE (elektripaigaldiste käitamise reeglid) peatükiga 7.6 “Elektrikeevituspaigaldised”. Veenduge, et sellest dokumendist saate palju kasulikku teavet mitte ainult keevitusseadmete käsitsemise ohutuseeskirjade, vaid ka kogu teie maamaja või suvila elektriohutuse kohta.

Järgmiseks läheb kindlasti vaja kvaliteetseid keevituskindaid (kedrid) ja mittesüttivast materjalist riideid. Paljud inimesed proovivad süüa teha majapidamis- (aiandus)kindaid ja mõnikord isegi varrukateta riideid kandes. Uskuge mind, keevituspritsmetest tulenevad põletused on väga valusad ja nende paranemine võtab väga kaua aega. Kinnitage kindlasti ka kõik nööbid ja kandke kvaliteetseid kingi. Eriti meeldejäävad juhtumid olid seotud kuuma metalli ja räbu lendudega kraest üles ja saabastesse, millesse olid tõmmatud püksid. Karjed, tants, algajate keevitajate osavuse imed.

Püüdke võimalusel vältida pikkade kandurite kasutamist, kuna see põhjustab keevitusmasinate võimsuse märkimisväärset kaotust. Kui kasutate sellist kandurit, kerige kaabel rullilt lõpuni lahti.

Elektroodid tuleb kuivatada ja vajadusel kaltsineerida. Algajana võib keevituskaare süütamine olla juba keeruline, soojendamata elektroodidega on seda kordades keerulisem teha. Kaltsineerimisrežiimid (temperatuur ja aeg) on ​​näidatud elektroodide pakendil. Meie poes on kõik keevitamiseks olemas, nii et kui otsustate osta ahju või korpuse kaltsineerimiseks elektroodide jaoks, aitame teid hea meelega valiku tegemisel.

Kameeleonmask tuleb kohandada vastavalt konkreetsele töötüübile ja keevitusvoolu suurusele. Lugege kindlasti hoolikalt keevituskiivri passi või kasutusjuhendit. Ärge alustage keevitamist, kui pole veendunud, et filter töötab korralikult. Mõned inimesed unustavad selle Grind-asendist liigutada - nad saavad korraliku “jänese”.

Keevitusvool tuleb valida vastavalt teostatava keevisühenduse tüübile, ärge unustage, et alumises asendis on see alati 20-30% kõrgem kui laeasendis ja 10-20% kõrgem kui vertikaalasendis. Ligikaudne voolutugevus on näidatud elektroodidega karbil.

Algajatele on soovitatav alustada toiduvalmistamist MP3-C tüüpi rutiilelektroodidega.

Te ei tohiks kohe proovida toodet küpsetada: vannipaaki või paigaldada tara vms, hoolimata asjaolust, et üldiselt pole see eriti keeruline. Pidage meeles, et värvatud sõduri põhirelv on labidas ja algaja keevitaja on nurklihvija, tuntud ka kui nurklihvija. Seetõttu tuleb põhitööriista kasutamise edaspidiseks miinimumini viimiseks alustada katsehelmeste pealekandmisest (pindamisest), et “keevitust tunda”.

Esimeseks treeninguks on soovitav leida piisava suurusega paks metallplaat. Puhastage metallpind veskiga metallilise läikega ja kandke testrulli alumisse asendisse nurgaga ettepoole, ilma et elektroodi võngutaks vasakult paremale, kui olete paremakäeline ja paremalt vasakule, kui olete vasakukäeline.

Katsetage keevitusvoolu tugevust ja elektroodi manipuleerimist.

Järgmisena keevitage helmed võnkuvate põiki liigutustega. Tavaliselt on elektroodide manipuleerimise geomeetria alloleval joonisel esitatud valikud. Rull peaks olema ühtlaste kaaludega sile. Professionaalide seas kehtib üldreegel, et kvaliteetse läbitungimise ja välimuse tagamiseks peaks keevitusvool olema võimalikult kõrge.

Püüdke hoida lühikest kaaret, st. elektrood peab olema keevisvannist pidevalt 2-3 mm kaugusel, selleks tuleb see voolu kiirusest ja suurusest lähtuvalt järk-järgult sujuvalt keevitustsooni juhtida. Seda tuleb ka tunda.

Proovige kinnitada maandusklemm või maandus keevituskohale võimalikult lähedale. Kinnitage elektrood tihedalt hoidikusse. Veenduge, et tuhk oleks vähemalt 10 cm paksune; ärge põletage elektroodi enam.

Jälgige keevisvanni. Õppige eristama metalli räbust. Keevituskiivri läbiv räbu näeb päikese käes välja nagu tumedad laigud.

Pärast keevitamise lõpetamist koputage spetsiaalse haamriga ettevaatlikult räbu. Rõhutan hoolega, et ei tohi nii kõvasti haamriga lüüa, jahtumata räbu satub naha lahtistele aladele ja silmadesse küllaga ning reeglina kannatavad just algajad. Kui teil on "kameeleon" mask, siis on soovitatav seda selle toimingu ajal üldse mitte tõsta.

Süütage keevituselektrood, koputades seda kergelt või lüües seda nagu tikku.

Kui elektrood on kinni jäänud ega sütti pärast selle maharebimist, peate katte aeglaselt kätega maha murdma, kuna sellistel juhtudel põleb elektroodi varras tavaliselt läbi. Kui koputate elektroodiga nii kõvasti kui võimalik, siis vastupidi, kate lendab rohkem kui vaja ja jääb paljas varras ning jällegi suureneb kleepumise tõenäosus eksponentsiaalselt.

Samuti soovitame katsetada oma keevitusmasinal Arc Force twisterit. See on ette nähtud "kaare jäikuse" reguleerimiseks. "Pehme kaar" tagab väikeste tilkade ülekande ajal vähese pritsme ja "kõva" kaar võimaldab keevisõmbluse sügavat läbitungimist. Paljud "teadlikud" keevitajad kasutavad kaarjõu reguleerimist, et vältida elektroodide kleepumist. Tavaliselt keeratakse sellistel juhtudel keevitamist alustades see lõpuni lahti ja pärast kaare süütamist viige see nõutavasse asendisse.

Noore võitleja kursuse järgmine etapp on vertikaalsed rullid.

Haarame plaadi näiteks aiaposti külge ja proovime laduda vertikaalse õmbluse. Keevitamise suund alt üles. Kui elektroodid on rutiilid, siis keevitamine toimub "eraldamise" viisil, vastasel juhul "lekib" keevisvann.

Põhimõtteliselt, kui olete vertikaalses asendis pindamise edukalt lõpetanud, võite aeglaselt "aia ehitamisega" alustada. Algajatele sellest piisab ja ülejäänu õpitakse "lahingus".

Kes on aga eriti uudishimulik, võib harjutada horisontaal- ja laeasendis.

Muidugi õnnestub vähestel kohe laeasendis rant hästi keevitada, aga see annab mõtlemisainet, kuidas keevisõmblus tekib, kuidas metall keevitamisel käitub jne.

Edukaks “aia ehitamiseks” pole vaja mitte ainult keevitamise meisterlikkust, vaid ka õiget paigaldamist ja keevitamiseks ettevalmistamist.

Pange tähele, et keevitamisel metall alati "kokku surub" ja liigub ka selles suunas, kust te keevitate. Võtke keevitamisel arvesse juhtmeid ja pinget, kuna see võib teie konstruktsioonide suurust oluliselt mõjutada. Soovitame võimalusel konstruktsiooni kokku panna tihvtidele, kasutades selleks spetsiaalseid seadmeid (klambrid jne), seejärel kontrollida uuesti hoolikalt mõõtmeid ja geomeetriat ning kõige lõpus konstruktsioon “tihedalt” keevitada. Kui õmblus on pikk, soovitan tungivalt keevitada see keskelt otsteni lühikeste õmblustega "jooksva liikumisega", malelaua mustriga, kui õmblus on kahepoolne. Põhimõte “mõõta kaks korda, lõika üks kord” on keevitustööde puhul aktuaalsem kui kunagi varem. See aitab vältida ülalkirjeldatud probleeme.

Kui miski ei õnnestu, ärge heitke meelt – see õnnestub kindlasti hiljem. Keevitus armastab neid, kes on kannatlikud ja püsivad, ning õpetab neid selleks. Igal juhul soovib TD "DOKA" teile palju õnne!

Et aru saada, kuidas õppida, peaksite esmalt välja selgitama, mis sellised seadmed täpselt on. Keevitusinverter on üsna kompaktse disainiga, selle liigutamine ühest kohast teise on palju lihtsam võrreldes tavalise trafol töötava keevitusmasinaga. Lisaks on kaasaegse seadmega töötamine palju mugavam.

Metallelemente on inverteri abil võimalik usaldusväärselt keevitada ainult siis, kui teate selle struktuuri vähemalt ligikaudselt. Esiteks ei võta selle varustuse disain liiga palju ruumi: kõik vajalikud osad asetatakse väikese suurusega metallkasti, mille pikkus ei ületa pool meetrit, tavaliselt mitte üle 20 cm, ja kõrgus ca 30 cm Konstruktsiooni kogukaal on ca 10 kg.

Selle tööpõhimõte on toota sobiva tugevuse ja pingega elektrivoolu. Inverter annab keevitatud pinna piirkonnas alalisvoolu, mis tekib majapidamisvõrgus asuvast vahelduvpingest - 220 V.

Seadmetel on alati kaks klemmi - katood ehk negatiivselt laetud juht ja anood, positiivne. Ühte neist kasutatakse elektroodi ühendamiseks ja teine ​​on ühendatud keevitatava metalliga. Pärast pinge rakendamist moodustub üks elektriahel. Kui teete sellesse väikese pausi, mille suurus on vaid paar millimeetrit (tavaliselt mitte rohkem kui 8), siis selles kohas õhk ioniseerub ja tekib vastav elektrikaar.

Õigesti peaksite mõistma, et suurem osa soojusest vabaneb elektrikaares, mis põleb temperatuuril umbes 7000 kraadi. See võimaldab kvalitatiivselt sulatada keevitatavate metallist toorikute servad.

Kaare sädemete tekkimisel sulavad mitte ainult metalli servad, vaid ka elektrood ise, mille tulemusena segunevad kõik need materjalid omavahel. Kui keevitustööd on tehtud halvasti, jääb räbu, mis reeglina on metallist oluliselt vähem tihe, metalli paksusesse. See vähendab oluliselt saadud keevisühenduse kvaliteeti.

Tavaliselt tuleb räbu pinnale ja takistab keevitatavate elementide oksüdeerumist õhus sisalduva hapniku toimel või keskkonnast lämmastikku absorbeerimast. Pärast seda, kui sulametall hakkab tahkuma, moodustub keevisliide.

Keevitustööde põhiparameetrid

Kogenud keevitajate kogemustest õppimiseks peate mõistma voolu polaarsuse mõistet, kuna see võib olla otsene või vastupidine. Esimene moodustub siis, kui vool liigub katoodilt anoodile. Vastupidine polaarsus ilmneb vastupidises olukorras.

Kui inimene teab, kuidas õigesti süüa teha, saab ta aru, et kõrgeim temperatuur tekib terminalis, millest hakkab voolama elektrivool. Sirge polaarsuse kasutamisel on temperatuur otse töödeldavatel detailidel kõrgem. Reeglina kasutavad seda tehnoloogiat keevitajad, kes alles hakkavad selle käsitöö põhitõdesid mõistma.

Vastupidise polaarsusega tekib elektroodil kõrgem temperatuur. See tehnoloogia on kasulik väikese paksusega metallilehtedega töötamisel, samuti metallidega, mis ei reageeri hästi ülekuumenemisele, mis võib tooriku kahjustada.

Olulist rolli mängib elektroodi või keevistraadi paksus. See indikaator sõltub otseselt keevitavate osade paksusest. Põhimõtteliselt tuleks voolutugevuse valimisel lähtuda sellest indikaatorist. Selgub, et mida suurem on elektroodi paksus, seda suuremat elektrivoolu tuleb sellele rakendada.

Samuti tuleks arvestada, et vooluindikaatorit mõjutab otseselt õmbluse asukoht - horisontaalne, vertikaalne, lagi jne. Inverterkeevituse järkjärguliseks omandamiseks peaksite hoolikalt uurima tabelit, kus on näidatud vastavad voolutugevused, elektroodide läbimõõdud ja muud olulised keevitustööga seotud näitajad.

Millised on inverteri peamised positiivsed omadused?

Keevitustöödel on invertermasin palju mugavam. Isegi enamik professionaalseid keevitajaid ütleb, et see tehnoloogia on palju parem ja lihtsam kui primitiivne trafo. Tänu selle toote kasutamisele saate mitte ainult hõlpsalt kaare moodustada, vaid ka lõpuks muuta selle võimalikult stabiilseks.

See efekt aitab vältida liigset metalli pritsimist. Inverter on hea ka selle poolest, et annab mitmeid erinevaid lisaomadusi. Eelkõige on üheks kõige kasulikumaks funktsiooniks nn “Hot Start”, mis võimaldab keevitusvoolu võimalikult tugevaks muuta juba töö alguses. See võimaldab teil kaare moodustada palju lihtsamalt ja kiiremini.

Teine funktsioon on "Tugev kaar". See element aktiveeritakse ainult siis, kui elektrood on keevitatavatele elementidele liiga lähedal. Sellise stsenaariumi korral suurendab seade voolu automaatselt. See võimaldab metallil võimalikult kiiresti sulada, nii et elektrood ei kleepuks töödeldava detaili külge.

Kolmas kasulik kvaliteet on kleepumisvastane valik. Vajadusel teeb see elektrivoolu võimalikult madalaks, et elektrood saaks väga kiiresti metallpinnalt lahti rebida ja töö saaks jätkuda. Funktsioon on väga kasulik neile, kes pole veel täielikult aru saanud, kuidas elektroodi töödeldavast detailist korralikult lahti rebida.

Inverter on üsna ökonoomne seade. Kui arvestada 3 mm läbimõõduga elektroode, siis nende kvaliteetseks kasutamiseks piisab pinge seadmisest võimsusega 4 kW - see vastab täielikult kahe veekeetja tavapärasele paralleelühendusele.

Elektrivoolu tarbimise seisukohalt ökonoomne disain võimaldab õigustada inverterkeevitusmasina üsna kõrget hinda sõna otseses mõttes ühe hooaja jooksul.

Milliseid ettevaatusabinõusid tuleb järgida?

Et mõista, kuidas inverterkeevitusega süüa teha, peate esmalt mõistma põhilisi ohutusstandardeid. Fakt on see, et keevitustööd on inimeste tervisele ja elule eriti ohtlikud, mistõttu tuleks sellele läheneda ettevaatlikult.

• Enne töö alustamist peate puhastama ümbruse puitesemetest ja muudest asjadest, mis võivad kiiresti süttida. See punkt on väga oluline neile inimestele, kes alles hakkavad keevitamist õppima. Elektroodidel, räbu ja sulametallil on väga kõrge temperatuur, mis võib põhjustada kiiret tulekahju.
• Kanda tuleks paksu riietust, mis võimalusel katab kogu keha: pikad paksud püksid, pikkade varrukatega jope või kampsun. Seda tehakse selleks, et sulametalli tilgad ei saaks nahale sattuda ja põhjustada tõsist termilist põletust.
• Silmi ja nägu tuleb kaitsta spetsiaalse maskiga, millel on sisseehitatud tume klaas või valgusfilter. See ei lase päikesevalgust läbi, kuid kaare põlemine on selgelt nähtav, samuti võimaldab see filter selgelt näha, kuidas metall sulab ja keevisõmblus täidetakse.
• Kui kaar põleb, kuid metall pole keevitatud, võib see viidata seadme talitlushäirele või ebapiisavale voolutugevusele. Saate selle lisada seadme tööpaneelile. Kui see ei aita, tuleks instrument viivitamatult pingest välja lülitada, kuna selle sees pidi toimuma mingi rike. See võib põhjustada elektrilöögi.
• Niiske ilmaga, ülimadalatel temperatuuridel ja muudes ebasoodsates atmosfääritingimustes on rangelt keelatud töötada, sest see põhjustab sageli ka elektrilöögi.
• Ärge jälgige keevitamist ega keevitustööd ilma kaitseklaasita – see põhjustab sarvkestale tugeva põletuse, millest taastumine võtab mitu päeva. Seda tüüpi põletused võivad olla erinevad: nõrka kraadi iseloomustab heledate laikude ilmumine silmade ees; keskmine kraad algab liiva tundega silmades; raske võib põhjustada osalist või täielikku nägemise kaotust.

Kuidas kaar õigesti süüdata?

Inimesed, kes püüavad aru saada, kuidas keevitusinverteriga keevitada, peavad kõigepealt harjutama kaare õiget süütamist ja selle põlemist kogu tööperioodi vältel.

Esimeses etapis peaksite klemmid ühendama sõltuvalt sellest, millise polaarsusega kavatsete töötada - otse või vastupidi. Kui teil praegu keevitamise kogemus puudub, peate kasutama ainult otseühendust. Algajale keevitajale on parem võtta enamiku metallide jaoks sobivad universaalsed elektroodid: nende läbimõõt on 3 mm.

Ei ole soovitav kasutada paksemaid elektroode, kuna need võivad põhjustada tõsist kaare kõikumist ja ebastabiilset põlemist. Selliste kulumaterjalidega töötamine nõuab parimaid oskusi.

Alguses peate määrama voolutugevuseks 100 A. Maski harjumusest väljas kasutamine võib põhjustada ebamugavust, kuid nägemise säilitamiseks võib selle ohverdada. Enne kaare otsest süütamist peate elektroodi kergelt metallile koputama, et kate selle servalt maha lüüa.

Kaare saate süüdata ühel järgmistest viisidest:

• säutsumine;
• kerge puudutus.

Kui võtta arvesse kõiki kaalutud punkte, pole keevitusinverteriga keevitamise väljamõtlemine liiga keeruline. Lisaks saab seda kasutada erinevate materjalide jaoks.

Kommentaarid:

Inimesed, kes elavad oma kodus, kellel on suvila või vähemalt privaatne garaaž, seisavad perioodiliselt silmitsi keevitustööde tegemise vajadusega. Reeglina kasutavad nad professionaalsete keevitajate teenuseid. Paljud aga, kui soovivad raha säästa või lihtsalt huvi pärast, küpsetavad ise, kasutades selleks spetsiaalseid seadmeid. Kui kuulud nende inimeste hulka, kellele meeldib kõike ise teha, aga sa pole varem pidanud elektrikeevitusega tegelema, pole vaja karta. Õppida saab kõike, ka elektrikeevitust. Kõige tähtsam on end teooriaga kurssi viia ja veidi harjutada. Ja varsti valmistate õmblused, mis pole halvemad kui professionaalsel keevitajal.

Tööks ettevalmistamine ja elektroodide valik

Enne elektrikeevitusega keevitamise õppimist tuleks ette valmistada vajalikud tööriistad ja kaitsetarvikud. Valmistage ette järgmine:

• keevitaja mask;
• kaitseriietus ja -kindad;
• haamer räbu eemaldamiseks;
• elektroodid;
• metallist pintsel;
• keevitusmasin.

Kaitseriietus peab olema tihedast materjalist.

Enne töö alustamist pidage meeles üht lihtsat reeglit: elektroodid tuleb valida vastavalt metalli paksusele ja vool tuleb seadistada vastavalt valitud elektroodile. Arvutamine on äärmiselt lihtne. Näiteks kasutate keevitustrafot.

Sel juhul moodustab 1 mm elektroodi umbes 30-40 A. Kui töötate keevitusinverteriga, siis 3 mm elektroodi vastab 80 A-le. Kui vool suureneb 100 A-ni, on juba võimalik lõigatud metall.

Keevitustööde koht peaks olema teile mugav. Erinõudeid sellele pole. Võtke kindlasti oma töökohale kaasa ämber vett.

Valmistage ette kõik tööks vajalik, aga ka toorikud ise. Puhastage keevisõmblused põhjalikult metallharjaga. Kuni teil on kogemusi, positsioneerige toorikud võimalusel kruustangide või klambrite abil.

Elektrikeevitusega töötamise tehnoloogia mõistmiseks harjutage esmalt keevitushelmeid tasasel alal. Sel juhul on kõige parem kasutada 3 mm elektroode - kõige populaarsem ja universaalsem variant.

Te ei tohiks loota, et saate õppida elektrikeevitusega keevitamist "ühe elektroodiga". Valmistage ette vähemalt pakk elektroode. Need on suhteliselt odavad, kuid saate palju praktikat.

Tagasi sisu juurde

Samm-sammulised juhised elektrikeevitusega töötamiseks

Alustuseks kinnitage töödeldava detaili külge tööklamber ja sisestage elektrood hoidikusse. Järgmisena peate kaare valgustama. Et kõik oleks lihtsam ja selgem, kujutage töö ajal ette, et elektrood on pliiats. See tuleb paigaldada töödeldava detaili suhtes umbes 70-kraadise nurga all. Olles valinud elektroodi optimaalse asukoha, liigutage seda üle töödeldava detaili kiirusega ligikaudu 7-10 cm sekundis. Kui tekib iseloomulik praksumine ja sädemed, on kõik tehtud õigesti.

Järgmisena peate ligikaudu sama nurga all puudutama töödeldavat detaili ja tõstma kohe elektroodi nii, et tekiks 3-5 mm vahe. Selle tulemusena hakkab kaar põlema. Sel juhul sulab nii tooriku metall kui ka kaar ise. Peate püüdma seda vahet säilitada ja samal ajal elektroodi horisontaalselt liigutada.

Kui elektrood hakkab kleepuma, raputage seda küljelt küljele, rebides selle tooriku küljest lahti, ja süütage kaar uuesti.

Kui elektrood kleepub, on see selge märk, et vool on liiga madal. Seetõttu tuleb seda veidi suurendada. Harjutage, muutke voolu, kuni leiate väärtuse, mille juures kaare pikkus detaili ja elektroodi otsa vahel on 3-5 mm.

Kui olete õppinud kaare lööma ja seda stabiilses olekus hoidma, saate õppida helme ehitamist. Kinnitage kaar klambriga ja hakake elektroodi sujuvalt liigutama piki keevitusõmblust, st. horisontaalselt. Sellise liikumise ajal peate tegema liigutusi amplituudiga umbes 2-3 mm, justkui "rehistades" sulamaterjali kaarekraatri poole. Nii tekib ilus õmblus ladestunud metalli vaevunähtavate lainetega. Õmblus on üsna usaldusväärne.

Tagasi sisu juurde

Kuidas teha erinevaid õmblusi?

Eespool käsitletud õmblus ei ole aga ainus saadaolev. Enne erinevate õmbluste uurimise juurde asumist peate meeles pidama, et kvaliteetse keevitamise peamine tingimus on kaare õige hooldus ja liikumine. Kui kaar on liiga pikk, hakkab sulametall oksüdeeruma ja nitraadima, selle tilgad pritsivad üle pinna ja õmblusel on poorne struktuur.

Elektroodide keevitamise põhimõte.

Kaare liikumist saab läbi viia kolmes põhisuunas. Esimesel juhul toimub translatsiooniline liikumine piki elektroodi telge. Sel juhul hoitakse kaare pikkus normaalses seisukorras. See sõltub elektroodi sulamiskiirusest. Kui see sulab, suureneb selle ja keevisvanni vaheline kaugus. Selle vältimiseks liigutage elektroodi piki telge. Tänu sellele on kaar konstantse pikkusega.

Kui elektroodi liigutada pikisuunas piki õmbluse telge, tekib nn varem käsitletud keermekeevitusrant. Sellise õmbluse paksus sõltub kasutatava elektroodi läbimõõdust ja selle liikumise kiirusest. Rulli laius ületab enamikul juhtudel elektroodi läbimõõdu 2-3 mm. Rand on juba keevisõmblus, kuid see on liiga kitsas. Tavaliselt ei piisa tugeva sideme loomisest. Sel põhjusel peate elektroodi liigutamisel piki õmbluse telge tegema veel ühe liigutuse, kuid seekord risti.

Vajaliku pikkusega õmbluse saab elektroodi põikisuunalise liikumisega. Sel juhul tehakse edasi-tagasi võnkuvaid liigutusi. Igal konkreetsel juhul määratakse nende kõikumiste laius individuaalselt. Esiteks mõjutavad seda õmbluse suurus ja asend, soone kuju, töömaterjalide omadused, aga ka nõuded keevisliitele endale. Enamikul juhtudel ei ületa õmbluse laius kasutatava elektroodi 1,5–5 läbimõõtu.

Elektrikeevitusega töötamisel tuleks valida sobiv kaareliikumine nii, et liidetud toodete servad sulaksid kokku, moodustades vajaliku koguse ladestunud metalli ja etteantud kujuga keevisõmbluse.