Как правильно построить колодец. Колодец своими руками: подробная обзорная инструкция по строительству. Вариант #1 – сооружение колодца с фундаментом

Шахтный колодец - одно из самых простых решений в организации водоснабжения дачного участка. Сооружение состоит из водоприемной части, ствола, оголовка. Шахта может быть круглой или квадратной: форма зависит от материала, выбранного для облицовки ствола. Посмотрим, из чего можно сделать колодец, а из чего нельзя.

Важно: определять месторасположение колодца можно лишь с привлечением специалистов и только после получения результатов исследований: геологических, гидрогеологических, санитарного обследования прилегающей территории.

В устройстве колодцев для ствола используют:

готовые бетонные кольца,
металлические трубы,
кирпич и камень,
бетон (заливают по монолитной технологии строительства) с арматурой,
древесину.

Схема: полностью деревянный колодец

Увы, невозможно взять любой понравившийся материал и сделать колодец: все, связанное с нецентрализованным водоснабжением, регламентирует СанПиН 2.1.4.544-96. Правила гласят: из металлических труб ствол колодца делать нельзя, как нельзя залить его по монолитной технологии.

Из чего можно сделать колодец согласно СанПиН 2.1.4.544-96

В правилах как приоритетные для облицовки шахты указаны бетонные (или ЖБИ) кольца. В случае отсутствия таковых (непонятно, как обосновать отсутствие, если что) можно использовать камень, кирпич, дерево. К этим материалам предъявлен ряд требований:

по качеству: камень или кирпич должен быть прочным, монолитным (без трещин);
по устойчивости красителей: материалы не должны окрашивать воду;
по способу кладки: допустима кладка на цементном растворе (без примесей, высокой марки), аналогичная кладке бетонных колец.

Ствол, облицованный камнем

В случае использования древесины правила и нормы регламентируют выбор породы:

для внутренней облицовки шахты колодца и его водоприемной части - дуб, вяз, лиственница (¾), ольха;
для венцов сруба (надводная часть) - ель, сосна (¾).

Использование других пород древесины недопустимо.

К материалу предъявляют следующие требования:

разрешено использовать древесину, заготовленную за 5–6 месяцев до строительства колодца;
дерево нужно качественное - без трещин, ровное, здоровое (никаких червоточин и грибов);
наличие коры недопустимо.

Выбор материала и метода кладки обусловлен необходимостью обеспечения полной изоляции колодца от поверхностных стоков и верховодки.

Важно: за загрязнение вод, произошедшее по вине владельца водозаборного сооружения (пример: не там выкопали колодец, что привело к загрязнению водоносного пласта), наступает уголовная ответственность: минимум 80 000 р. штрафа (о максимуме даже не говорим - там сроки лишения свободы; не нарушайте).

Преимущества бетонных колец

Требования СанПин, как ни странно, играют на руку владельцев участков, желающих сделать колодец для воды: бетонные кольца - оптимальный материал. Он обладает рядом преимуществ:

Цена: стоимость бетонных колец в два раза ниже, чем стоимость любого другого материала.
Прочность: бетон высоких марок не уступает по прочности кирпичу и даже превосходит его.
Минимум стыков: в сравнении с кирпичом и древесиной в разы меньше - бетонное кольцо монолитное, устроить изоляцию гораздо проще.
Простота в сборке: вес колец изрядный - верхнее естественным образом заглубляет нижнее, что важно, когда колодец делают своими руками; проще соблюдать вертикаль.

Ствол из бетонных колец

На первый взгляд, есть и недостаток: бетонные кольца тяжелые - своими руками сделать из них колодец для воды не так просто. Однако недостаток этот кажущийся: кирпич и древесина, конечно, легче, но самостоятельно справиться с устройством такого колодца практически невозможно. Глубина шахты составляет 8 м (меньше редко) и более: чтобы выкопать строго вертикальную яму такой глубины и избежать обрушения грунта, нужны не просто золотые руки, а профессиональные навыки (без таковых копать колодец для воды попросту опасно).

Какие бетонные кольца использовать

Наиболее часто используют кольца КС 10–9. Вес такого кольца составляет 600 кг при высоте 90 см, внутреннем диаметре 100 см, толщине стенки 8 см.

Кольца бывают с фальцевым замком, с плоским торцом. Колодезные кольца с фальцем дороже обычных на 200–300 р. каждое (при стандартной глубине 8 м разница составит 1800–2700 р., что незначительно), но они обеспечивают лучшую водонепроницаемость ствола (замковое соединение плотное). Колодезные кольца с плоским торцом предпочтительнее для строительства глубокого колодца в сложных грунтах.

Колодезные кольца с плоским торцом

Вид колец выбирают после получения результатов геологического исследования, регламентируемого правилами.

Что нужно учесть при строительстве колодца

Все приведенные правила носят законодательный характер:

Ствол заглубляют в водоносный пласт, чтобы качественно его вскрыть, увеличив тем самым дебит колодца.
В нижней части ствола колодца можно сделать отверстия для облегчения доступа воды (альтернатива: шатер).
На дне нужно отсыпать обратный фильтр, чтобы не выпирало грунт, а восходящие потоки не мутили воду (к тому же, фильтр облегчает чистку колодца).
Ствол необходимо оснастить скобами (скобы делают из чугуна), расположенными в шахматном порядке (расстояние между скобами: 30 см), для обеспечения безопасного спуска в шахту при ремонте и обслуживании.

Какой должна быть надводная часть

Назначение оголовка - защита от загрязнений, обеспечение наблюдения и подъема воды. Требования к надводной части:

Высота оголовка - минимум 30 см.
Наличие крышки, люка, навеса (в зависимости от конструкции) обязательно.
По периметру (на глубину 2 м, ширину - 1 м) оголовок обкладывают уплотненной глиной или жирным суглинком и устраивают 2-метровую отмостку (асфальт, бетон, камень, кирпич) с уклоном в сторону лотка (уклон от колодца: 10 см).
Колодец нужно оградить.
Подачу воды осуществляет насос (ручной, электрический). Если невозможно оснастить сооружение насосом (опять же, ничего не сказано об обоснованиях невозможности), допустимо устроить ворот, «журавль».

Смешно, но СанПин регламентирует даже наличие скамьи для ведер - она должна быть; объем заборной бадьи - он должен соответствовать объему ведра, чтобы не вызывать затруднений при перемещении жидкости из полного в пустое.

Требования к месторасположению колодца

Колодец можно строить на чистом участке, удаленном минимум на 50 м от источников загрязнения (существующие, возможные): выгребных ям; мест захоронения (люди, животные); мест хранения ядов и химикатов, в том числе удобрений; канализационных сооружений; промышленных предприятий.

Если указанное расстояние соблюсти невозможно (что нередко: гектары земли далеко не у всех, а для стандартного дачного участка 50 м от выгребной ямы - почти нереальная цифра), необходимо согласовать иное месторасположение водозаборного сооружения в ЦГСЭН (Санэпидемнадзор).

Удаленность от автомобильных трасс также нормированная: требуемое расстояние составляет 30 м (важный пункт для владельцев придорожных участков).

Видео: как своими руками сделать колодец из бетонных колец

Предлагаем к ознакомлению жизнеутверждающее видео о том, как сделать колодец своими руками. Мужчина орудует на самом деле своими руками, даже без треноги и лебедки, лишь лопатой и досками.

«От идеи до чаепития» - роскошный лозунг. Правда, идея не нова, а чаепитие состоялось в конце октября при начале работ по весне, но все равно: у мужчины никаких проблем с целеполаганием; упорства и терпения ему не занимать; он - виртуоз в использовании рычагов Архимеда; за таким бойцом, как за бетонным кольцом.

Если у вас есть полгода и все перечисленные качества, если эти полгода не жаль, то ничто не помешает вам сделать колодец своими руками.

На сегодняшний день часть населения нашей страны проживает в частной секторе, а не в квартирах. Многие имеют дачи. Все это нуждается в обеспечении жильцов всеми необходимыми коммуникациями, в том числе качественной водой. Если в квартирах подача воды обеспечивается с помощью трубопровода, то в частном секторе все сложнее. Существуют благоустроенные и неблагоустроенные дома. Во втором случае альтернативой обеспечения водой является рытье собственного колодца или устройство каптажа. Основным источником воды в этом случае является подземный водоносный горизонт. Несомненно, качество воды из такого источника очень часто не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, в отличие от водопроводной, где проводится система мероприятий по ее очистке.

Устройство колодца технологически проще, чем бурение скважины.

Устройство колодца имеет огромное значение не только для гигиенических нужд, но и для хозяйства. Колодезная вода требуется для стирки, приготовления пищи, поливки сельскохозяйственных культур, цветов и так далее. Еще в древние времена люди пользовались колодцами, но тогда они были единственным источником воды для человека. Рассмотрим более подробно, как сделать колодец своими руками, определение уровня воды, основные этапы строительства.

Основные типы подземных вод

Копка колодца — это довольно длительная и тяжелая работа, особенно, если выполняется вручную. Для того чтобы все сделать правильно, необходимо знать основные типы подземных вод, чем они отличаются друг от друга. Поиск воды — это одна из самых важных составляющих. Существует 3 типа подземных вод.

Колодец может быть глубиной до 20 м. Если грунтовые воды залегают ниже, рациональнее бурить скважину.

Первый из них — это так называемая верховодка. По своему составу она непригодна для питьевых нужд без предварительной очистки. Залегает она неглубоко — на глубине 1-2 м. В силу всего этого устройство колодца должно быть таким, чтобы эти воды не просачивались через грунт в водосборник, в противном случае качество воды будет неудовлетворительным. Этот тип имеет малый дебит и полностью зависит от количества атмосферных осадков, то есть образуется верховодка в результате фильтрации дождевой и талой воды. Кроме того, она больше подвержена загрязнению, так как не имеет водоупорного слоя.
Второй тип — грунтовые воды. Именно они наиболее часто используются в качестве питьевых и для хозяйственных нужд. В местах, где они выходят из поверхности под высоким давлением, образуются родники. Образуется она в результате фильтрации поверхностных вод.
И третий тип — это артезианские воды. Они наиболее безопасны в эпидемиологическом, радиационном отношении, благоприятны по органолептическим свойствам и оптимальны по химическому составу. Их еще называют напорными водами, так как они располагаются между 2-мя водоупорными слоями, то есть они не подвержены загрязнению. Залегают глубоко.

Вернуться к оглавлению

Выбор места для будущего строительства

Чтобы , первым делом нужно выбрать участок. Для этого важно определить наличие подземных вод и глубину их залегания. Перед тем как будет организована копка, необходимо расспросить соседей, которые уже проводили воду, о том, какая глубина залегания водоносного горизонта. Устройство колодца подразумевает и определение характера грунта. От этого зависит план организации работ и технология строительства. Водоносными принято считать пласты песчаника, глины. Основным источником подземных вод являются атмосферные осадки, в меньше степени фильтрованная вода из поверхностных источников: рек и озер. Если неподалеку уже имеется колодец, то и на данном участке должна быть вода.

Единственным достоверным способом определения наличия подземной воды и ее глубины является метод бурения разведочных скважин. Но он потребует специального оборудования, поэтому проводится редко. Можно судить и по косвенным показателям, свидетельствующим от неглубоком залегании вод. Сюда можно отнести наличие на поверхности грунта мха, затопление в весеннее время близко расположенных подвалов, наличие густого зеленого покрова в засушливый период года, большое количество мошкары и комаров, наличие туманов при отсутствии прудов, рек и озер на данной территории. Кроме того, можно применять метод биолокации для поиска воды. Для этого требуется сделать две палочки из латуни длиной 50 см и диаметром 2-3 мм, загнуть их под прямым углом так, чтобы одна часть была равна 10 см. Берут их в руки, позволяя свободно поворачиваться в руках, и ходят по участку. Если они начинают перекрещиваться, то это свидетельствует о близко расположенном водоносном слое.

Вернуться к оглавлению

Основные требования, предъявляемые при строительстве колодца или каптажа.

Сделать колодец своими руками возможно, только соблюдая определенные требования. Устройство его требует соблюдения санитарного законодательства. Источники нецентрализованного водоснабжения являются объектами постоянного надзора со стороны санитарно-эпидемиологической службы. Особое внимание уделяется врачами коммунальной гигиене. Все дело в том, что нередко качество воды в колодцах не соответствует гигиеническим требованиям. В основном по химическим и микробиологическим показателям, вот почему важно соблюдать все строительные нормы, правила эксплуатации сооружения, периодичность очистки и дезинфекции. Вода — это благоприятная среда для передачи возбудителей множества бактериальных и вирусных заболеваний, среди которых гепатит, энтеровирусная и кишечные инфекции, гельминтозы и другие.

Вода может содержать вредные химические вещества: нитраты, сульфаты, тяжелые металлы, такие как кадмий, свинец. Нередко может быть повышено содержание органических веществ, что свидетельствует от фекальном загрязнении источника. Могут присутствовать нефтепродукты. Устройство колодца требует соблюдения СанПиН 2. 1. 544 — 96 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения».

При важно, чтобы он находился на расстоянии не менее 25 м от ближайшего источника загрязнения (места выпаса и содержания скота, бани, выгребных ям).

Нецелесообразно организовывать его устройство на склонах реки, оврагов, так как в этих местах вода сильно дренируется. В устройство колодца обязательно должно входить строительство глиняного замка, герметизация дна, изготовление оголовка. Периодически он должен очищаться и дезинфицироваться. Ведро для воды должно быть общим, нельзя пользоваться своими ведрами в целях предупреждения вспышек инфекционных заболеваний.

Вернуться к оглавлению

Основные части колодца, разрешительные документы

Ошибочно полагать, что чем больше емкость колодца, тем лучше. Если разница между суточным потреблением и объемом колодца существенная, это приведет к застою воды.

Устройство колодца для использования воды в качестве питьевой потребует получения разрешений санитарно-эпидемиологической, гидрогеологической служб. Это обязательно, в противном случае такая деятельность будет незаконной. Большое значение имеет и выбор типа колодца для воды. Он может быть шахтным или трубчатым. Помимо того, нужно определиться с приводом воды (ручной или с помощью насоса). Строительство того или иного колодца имеет свои недостатки и преимущества. Шахтные сооружения копают ручным способом при помощи простой лопаты, а трубчатые — методом долбления (пробивания грунта). Многое здесь определяется глубиной залегания воды. Если она находится недалеко от поверхности, то подойдет ручная копка, в противном случае она будет нецелесообразна.

Большое значение имеет и характер грунта. Если он имеет твердую основу, то лопатой будет трудно добиться быстрого результата. В этом случае оптимально делать его шахтным. Любой строитель должен знать, из чего состоит любой колодец. Основные его элементы — это оголовок, ствол и водосборник (водохранилище). Оголовок представляет собой наружную часть конструкции. Он необходим для защиты воды и самого сооружения от грязи, снега и дождя, а также от воздействия отрицательных температур. Ствол предназначен для придания колодцу герметичности и для того, чтобы стены не осыпались. Это своего рода каркас. Он может быть прямоугольным или же цилиндрическим. В водохранилище скапливается вода.

Вернуться к оглавлению

Список материалов и инструментов, техника безопасности

Устройство любого колодца для воды потребует наличия инструментов и материалов. Для этого может понадобиться:

Работающий в колодце должен быть привязан страховочной веревкой.

деревянные доски для опалубки (если ствол планируется делать из монолитного бетона);
гравий или щебень разной фракции, глина, железобетон;
цепь, скобы, ведра для грунта, фонарик, веревка;
материал для шахты (бетон, кирпич или деревянные брусья);
насос, устройство для подъема ведер, лестница;
молоток, лопата, рубанок, пила;
подкладки — клинья.

Любое строительство представляет опасность для работников, особенно в таких условиях, как ночное время. Для того чтобы сделать сооружение, необходимо позаботиться о своей безопасности.

Во-первых, нужно иметь и носить средства индивидуальной защиты. К ним относятся каски (шлемы) и перчатки. Каска нужна для защиты головы рабочего от возможного обрушения ствола и попадания камней. Во-вторых, тщательно проверяются все закрепляющие устройства, трос, прочность ведер, в которые будет собираться грунт. В противном случае ведро может сорваться и нанести работнику черепно-мозговую травму. В наличии обязательно должен иметься фонарик. Не следует проводить работы в ночное время. Обязательное условие — наличие лестницы, желательно, веревочной.

Вернуться к оглавлению

Изготовление донного фильтра

Гранитный щебень для донного фильтра не подходит.

Чтобы сделать колодец для воды, первым делом потребуется организовать строительство дна. Подобные роды оптимально делать в осеннее время, когда уровень стояния грунтовых вод является наименьшим, что в значительной степени облегчит работу. Для этого потребуется 3 слоя наполнителя. Это может быть гравий или щебень. Первый слой укладывается толщиной 10 см, два последующих — по 15 см. Очень важно, чтобы каждый последующий слой был более крупной фракции. Это обеспечит лучшую фильтрацию воды и герметичность конструкции. Если водоносный горизонт слишком жидкий, то рекомендуется на дно уложить доски, а только потом засыпать гравий. Доски будут служить в качестве пола (опоры). Обязательно они должны иметь трещины, чтобы могла просачиваться вода.

Следующий этап — возведение ствола. Ствол (шахта) для воды может быть сделан из самых разнообразных материалов: камня, бетона, кирпича, дерева. Бетон и дерево — наиболее подходящие варианты. Для того чтобы правильно организовать строительство, потребуется рассчитать нужды водопотребления. Если планируется потребление воды на 1-2 человек, то для этого будет достаточно сделать донный фильтр, через который будет просачиваться вода. Дополнительных конструкций по бокам не понадобится.

Привычные к перебоям в водопроводной системе хозяева частных домов обязательно добавляют на участок альтернативный источник водоснабжения. Ведь коммунальные службы, как назло, проводят профилактические работы летом, когда вода нужна и огороду, и цветникам. Скважина – более современный источник питьевой воды, но для ее создания необходимо специальное оборудование. Если же вы решили от начала до конца делать все на участке сами, то проще всего соорудить колодец своими руками.

При выборе на участке места для колодца определяющим фактором является качество и количество подземных вод. О том, как найти места с лучшей водой, мы уже писали, поэтому рассмотрим еще несколько моментов, которые стоит учитывать.

Разрешается копать колодец только вдали от разных источников бытовых загрязнений, поступающих в почву. Т.е. от туалета, мест выгула животных и навозных куч должно быть не менее 30 метров.
Если у вас автономная канализация, которая не имеет дна, то либо придется ее переделать, сделав полностью герметичной (а лучше поставить заводскую пластиковую емкость!), либо отказаться от строительства любых колодцев своими руками. Грунтовые воды обязательно донесут в источник бытовые стоки, и ваша вода станет не просто невкусной, но еще и вонючей, и небезопасной.
Чтобы избежать появления стоков от соседей, лучше расположить колодец на высоком месте, куда по физическим законам жидкость просто не потечет.
Если вы держите животных (корову, свиней и пр.), которых надо ежедневно поить, то располагайте колодец примерно на равном расстоянии между домом и сараями. Для домашних нужд ставят колодцы поближе к дому (но не впритык, а сохраняя хотя бы 5 метров от постройки).

Перед тем как начать делать колодец, дождитесь нужного сезона, т.е. осени или зимы, когда грунтовые воды стоят на максимальной глубине. Если же вы начнете работу весной, то в земле в это время столько верховодки, что в 90% случаев вы на нее и попадете. Тогда летом ваш колодец будет постоянно пересыхать.

Шахтный или трубчатый колодец: что лучше?

Существует два типа колодезных сооружений: шахтные и трубчатые. Трубчатые обычно ставились по несколько штук на деревню. Их называли колонками, и воду доставали с глубины ручным насосом. Ставится трубчатый колодец в местах, где воды проходят неглубоко, создается быстро, но! Его не копают, а бурят. Соответственно, необходимо оборудование для бурения.

Трубчатый колодец без специального оборудования создать невозможно

Мы же рассматриваем самый простой способ, как сделать колодец, а значит, трубчатый нам не подойдет.

Шахтный колодец может построить даже один человек

Остается один вариант – шахтный, который копают обычной лопатой, имеющейся у каждого хозяина. Это традиционный для частного сектора тип колодца, потому что его легче всего создать своими силами.

Как устроен колодец шахтного типа?

Зная устройство шахтового колодца, будет легче своими руками его создавать. В конструкции выделяется три основных части:

водоприемник – самая нижняя часть, служащая для сбора и фильтрации воды.
ствол – вся подземная конструкция над водоприемником. Она не дает обрушиваться грунту и не пускает внутрь верховодку, сохраняя качество воды.
оголовок – все, что расположено снаружи, над землей. Он не дает проникать в воду пылевым частицам, мусору, а зимой уберегает от замерзания.

Кроме основных элементов, нужны дополнительные, которыми мы поднимаем воду наверх. Это ворот, цепь, ведро.

Готовимся к копке: изучаем ТБ

Неопытные хозяева часто забывают об элементарных правилах безопасности, несоблюдение которых может поставить под угрозу здоровье человека, работающего в шахте. Напомним их, чтобы избежать травм.

Копальщик должен иметь на голове защитную каску. Если сорвется ведро, доставаемое помощником, то это поможет избежать травмы.
Ведра с грунтом поднимают на толстых веревках, кольца опускают канатами.
При копке шахты свыше 6 метров на ведре фиксируют 2 веревки: основную и страховочную.
Для страховки от подвижек грунта копающий должен быть привязан веревкой, второй конец которой крепко фиксируют к чему-нибудь прочному на поверхности.
Если шахта получается глубокой, то обязательно периодически проверяют, нет ли загазованности. Для этого поджигают свечу. Если гаснет – значит, газа много, и надо его выветрить. Для этого вылазят из шахты, привязывают к веревке большое одеяло и несколько раз его опускают до дна и обратно. Обычно газы вместе с одеялом поднимаются наверх. После этого можно вновь спускаться, проверить качество воздуха свечой и продолжать работу. Если же газы не вышли, придется искать вентилятор и опускать его вниз.

Последовательность выкапывания подземной части

В старину стволы были деревянными. Сегодня проще всего самому сделать стволовую часть из готовых бетонных колец. Но при заказе правильно подбирайте размеры. Раз мы не используем технику, то каждое кольцо придется приподнимать, ворочать, а при больших габаритах это будет невозможно. Оптимальная высота кольца – 25 см. Диаметр внутренних стенок подбирайте не менее метра, иначе будет тесно и неудобно копать. Чтобы снизить нагрузку на руки, найдите лебедку или треногу. С помощью нее и лишнюю землю вынимать легче, и с кольцами управляться проще.

Тренога позволит избежать лишней нагрузки при опускании бетонных колец

Рассмотрим, как построить колодец своими руками, используя готовые кольца.

Копка ствола и опускание колец

Порядок работ следующий:

Копают лопатой, у которой короткий черенок, потому что с ней легче управляться в тесном пространстве.
Углубившись в землю на полметра, ставят первое кольцо. Его подтягивают лебедкой, направляют точно на шахту и опускают. Под собственной тяжестью бетон будет постепенно оседать все глубже. Можно даже попрыгать на нем, чтобы быстрее утапливалось.
Выкопав еще 0,25 метра, укладывают следующее кольцо и т.д., пока не дойдут до водоносного пласта. Кольца стараются ставить как можно плотнее, а чтобы не сдвинулись в сторону, фиксируют друг к другу металлическими скобами.

Когда углубились на полметра - самое время закатывать первое бетонное кольцо

Кольца должны располагаться строго по вертикали, поэтому каждую установку проверяйте отвесом

При таком подходе до воды докапываются около 5 дней.

Важно! Существует и другой вариант копки: вначале полностью роют шахту, а только потом спускают все кольца. Без практики этот способ использовать нельзя, потому что есть большой риск обрушения грунта, а это может обернуться трагедией для человека, находящегося в шахте.

При таком способе копания есть вероятность обрушения верхнего слоя земли

Обустройство водоприемника

Докопавшись до водоносного слоя, вы увидите, как постепенно дно начнет заполняться мутной водой. Чтобы ее очистить, необходимо создать донный фильтр.

Для этого:

Откачивают всю мутную жидкость.
Прокапывают дно на глубину 15 см и разравнивают его, а грязь убирают на поверхность.
Засыпают дно 25-сантиметровым слоем чистого речного песка.
Поверх рассыпают мелкую щебенку или гравий (слой в 20 см).
Последним насыпается слой крупной щебенки (20 см).

Щебенка и гравий должны быть заранее промыты слабеньким раствором хлорной извести.

Если вода прибывает быстро, и дно моментально заплывает, то сначала положите настил из досок со щелями, а на него засыпайте все слои фильтра.

После того как построили подземную часть колодца, надо сделать гидроизоляцию стенок. Для этого используют смесь из ПВА клея и цемента, размешивая их до получения однородной массы. Ею заделывают швы между кольцами. Чтобы лучше проник состав, сначала промазывают кистью с жидким раствором все швы, а после шпателем наносят более густую массу. Можно купить готовый гидроизоляционный состав или жидкое стекло.

При заделке швов не забудьте про мелкие трещины и и ямки, которые в воде быстро разрушают бетон

Внимание! Не используйте для промазки швов мастики, в которых есть битум, иначе испортите вкусовые качества воды.

Наружная гидроизоляция

Чтобы защитить воду от попадания дождей или талой воды через почву, по наружному краю верхних колец (1,5 - 2 метра) оставляют траншею в полметра шириной, которую плотно набивают глиной. Дойдя до уровня почвы, глиняный замок делают с уклоном, чтобы отвести осадки от колодца. Но лучше поверх глины забетонировать площадку.

Глиняный замок не пропустит внутрь шахты всю влагу с поверхности почвы

Некоторые хозяева защищают верхние кольца еще и полиэтиленовой пленкой, обернув ею наружные стенки и зафиксировав водоустойчивым клеем.

Закрыв наружные стенки колец полиэтиленом, вы усилите уровень гидроизоляции колодца

После создания подземной части колодца, воду в течение 2-3 недель неоднократно выкачивают, используя для бытовых нужд. За это время колодец очистится, но пить из него не стоит, пока не сдадите в лабораторию на анализ. Только после заключения о безопасности воды можно использовать ее для питья.

Откачку мутной воды проводят насосами в течение 2 недель

Колодец снаружи: обустройство оголовка

Кроме прямой обязанности защищать воду от мусора, оголовок выполняет и эстетическую функцию, поэтому его дизайн делают весьма разнообразным. Как придумаете вы – зависит только от размеров фантазии. Проще всего поставить те же бетонные кольца, обложив их снаружи искусственным камнем, оштукатурив или прикрыв брусом.

Дизайн оголовка обычно подбирают к ландшафту участка

Но есть обязательные моменты, которые не следует упускать:

Сделайте крышу с большим свесом, чтобы максимально сохранить чистоту воды.
На дверку в крыше вешайте замок, чтобы туда не заглядывали любопытные дети.
Ворот, на который накручивается цепь с ведром, должен иметь Ø 20 см и более.
Когда вставляют в ворот оси и рукоятку, то от рукоятки надо установить 2 шайбы, а с противоположной стороны – одну. Они не дадут вороту смещаться и увеличат срок службы подъемных элементов.

Шайбы на обеих металлических осях ворота уберегут конструкцию от смещения

А теперь, когда вы разобрались, как правильно делается колодец, можно опробовать свои знания на деле, и к Новому году порадовать родных вкусной водичкой из собственного источника.

Причина, которая заставляет задуматься об обустройстве автономного водоснабжения, может быть любой: отсутствие в доме централизованной системы водопровода, низкое качество питьевой воды или же актуальные сегодня задранные цены на обслуживание коммунальных служб. Поэтому даже хозяева, обеспеченные удобствами, чаще всего стараются узнать, как сделать колодец своими руками на собственном участке. Нужно отметить, что деревенские стандартные колодезные журавли сегодня заменяются скважинами. Но что выбрать?

Однозначного ответа на данный вопрос нет. Все рассматривается строго индивидуально, исходя из особенностей почвы, местности и такие факторы, как:

насколько глубоко залегает водоносный слой;
какое количество (среднее) потребляется в сутки;
степень каменистости грунта;
возможные технические средства;
перебои с электричеством.

А теперь каждый пункт подробнее. Из существующих трех водоносных слоев, чаще всего забор происходит из среднего, грунтового. Первый (верховодка) – слишком близко к поверхности, поэтому влага там низкого качества, наличествует только в сезонные паводки, во время таяния снежного покрова. Самый последний – артезианский слой, считается лучшим. Но чего стоит докопаться до этой глубины, обустроить колодец, знает каждый, кто хоть раз пытался пробить скважину. Это дорого, непомерно по физическим силам и временным затратам. Грунтовый же слой – оптимальный вариант, но только в случае, когда глубина не превышает 15-18 метров. Если же воды залегают ниже, стоит подумать о скважине.

Преимущества колодца перед бурением скважины и в том, что технологически процесс намного проще. А также позволяет избежать некоторых проблем при обустройстве и эксплуатации. Например:

Если на пути бура попадется камень, справиться с ним достаточно сложно, а вот диаметр колодца не препятствует изыманию каких угодно валунов, при этом можно обойтись без специальной техники.
Чтобы вырыть колодец, нужны лопата штыковая, совковая, хороший лом, 2-3 ведра, прочная веревка, пара крепких рук.
В процессе эксплуатации, колодец и скважина будут заиливаться и если скважину прочистить без спецоборудования невозможно, то с колодцем дело обстоит намного проще.
Уронив вещи в скважину, вы распрощаетесь с ними навсегда, из колодца же можно достать даже золотое кольцо.
При перебоях в электроснабжении любой интенсивности, пользоваться скважиной затруднительно, а для колодца достаточно помимо насоса установить «журавель» любой конструкции и никаких проблем с водоснабжением не возникнет.

При этом добыча воды посредством колодца имеет и свои недостатки:

большие трудозатраты физического свойства;
утилизация объема вынутой земли.

Где и как рыть колодец?

Правильное определение залегания водоносного слоя – одна из задач, которую придется решить прежде, чем приступать к работам. Проведение подобных исследований самостоятельно невозможно, полагаться на легенды и приметы тоже не следует. Единственно верный способ – спросить соседей, в случае примерно одинаковой глубины колодцев на нескольких участках, можно смело полагать, что и на вашей территории дело обстоит примерно так же. В случае наличия только централизованного водопровода, следует обратиться к специалистам.

Важно! Расположение колодца должно быть на хорошем удалении от уличных туалетов, септиков, компостных/выгребных ям. Нормативные документы четко регламентируют: это расстояние не может быть менее 20 метров.

Выбирать конструкцию и материал несложно. Несмотря на большое количество предложений и способов рытья колодцев для воды, оптимальным считается вариант шахтный. Устройство простое:

оголовок – верхний видимый сруб, не допускающий замерзания воды, предотвращающий попадание пыли, дождевых капель;
шахта для транспортирования;
водоприемник, зумпф – части, накапливающие грунтовые воды.

Конструктивно водоприемник также может отличаться:

неполной считается конструкция, где крепь основного ствола не соприкасается с водоупорным слоем (снизу). Грунтовые накопления в этом случае поступают через стены и дно,
полная конструкция – это упор крепи в водный пласт, пополнение уровня происходит через шахтные стены.

Важно! Полный водоприемник с зумпфом или значительным расширением размера шахты книзу обязателен для хозяйств с активным водопотреблением.

Зумпф – углубление в грунтовом или водоносном слое, в котором непосредственно накапливается запас. Для того же служит расширенная конструкция ствола. Предполагать, что большая емкость колодца – это правильно, неверно в корне. В случае малого водопотребления, застой жидкости приведет к появлению неприятного запаха. Поэтому в малых частных хозяйствах лучшим оказывается неполный водоприемник.

Совет! По техническим, финансовым и практическим характеристикам, оптимальным считается неполный колодец, оснащенный железобетонными кольцами.

Приступаем к рытью колодца

Приступать к рытью колодца самостоятельно, без помощников возможно, но лучше иметь подсобника. Начало положит рытье шахты, которое возможно двумя способами:

до начала работ на земле установить одно кольцо и постепенно выбирать грунт изнутри. А вот чтобы не перебрасывать землю через высоту кольца, стоит предварительно вырыть траншею в полметра, куда и уложить кольцо. Рыхлые грунты вынимаются от центральной точки к краю кольцевого ограждения. Каменистые или глинистые пласты лучше подкапывать от стенок к центру. Удаление грунта гарантирует усадку кольца, поэтому, как только уложенное кольцо опустится ниже поверхности почвы, монтируйте следующее, скрепляя с нижним. Обеспечить герметичность стыкового шва позволит пеньковая веревка, укладываемая по специально сделанным желобам. Соединительные швы выше уровня водоносного слоя заделываются цементом. Не нужно использовать химические соединения и вещества, они оказывают пагубное влияние на качество воды.

Важно! Рыхлый грунт часто создает проблему зажима верхнего кольца, что приводит к опусканию нижних колец, но верхние остаются на месте, получается разрыв. Предотвратить подобное можно пластинами из металла (4-6 шт.). Ими необходимо скрепить кольца друг с другом сразу после укладки. Расположение пластин рассчитывается равномерно. Закрепление пластин производится скобами или болтами в отверстия, приготовленные заранее.

Твердый грунт позволяет построить колодец своими руками намного проще. Почему твердый? Потому что только такая почва минимизирует риск осыпания стенок шахты. Вариант с выкапыванием ямы и опусканием колец возможен, но при этом необходимо увеличение диаметра для правильной укладки колец и последующее подсыпание и утрамбовывание грунта. Прекращается рытье после активного поступления в яму грунтовой воды, появления на дне 2-3 бьющих ключей. Осталось выкачать всю воду, вынуть еще 6-8 ведер грунта и выключить насос. Оставить колодец накрытым на 12-14 часов, снова выкачать накопленную жидкость, включить насос и вычистить дно до тех пор, пока водоносные жилы не проявятся со всей четкостью.

Совет! Чистка колодца при вынутом грунте из-под колец невозможна! В этом случае кольца быстро опустятся намного ниже водоносного слоя.

После очистки грунта, необходимо оставить колодец на сутки, еще раз откачать объем воды и обустроить донный фильтр.

Не нужно забывать о технике безопасности. Чтобы вам самому или напарнику уберечься от недостатка кислорода, попав в «газовый карман», берите с собой длинную тонкую лучину. Ее нужно зажечь, если пламя ровное – опасности нет, потух огонь, необходимо подняться на поверхность и проветрить шахту.

Донный фильтр и оголовок: как сделать правильно?

Общие требования к донному фильтру зависят от рыхлости и состава грунта, скорости наполнения объема водой. В случае обильного образования грязевого донного слоя, необходимо построить деревянный настил, оставляя между досками зазоры. Неплохо сделать несколько отверстий в самих лагах, чтобы уходила грязь и ил, засоряющие грунтовые воды. На пол укладывается 2 слоя мелко или среднефракционного щебня/гравия, а на него – 2 слоя крупногравийной смеси общей толщиной в 10 см. Третий уровень будет из крупного камня, толщина остается прежней – 100 мм. В случае, когда грунт плотный, деревянный настил не нужен.

Оголовок – завершающая часть колодца, придающая эстетичность и имеющая практические качества. Поэтому лучше заложить функциональную часть оголовка еще на самых первых этапах рытья: оставить выступ верхнего кольца над уровнем почвы примерно на 800 мм. После чего остается сделать крышку из любого материала, смонтировать глиняную отмостку не менее 200 мм толщины – все готово для доставания вкусной и чистой воды. А для придания эстетики, декоративно украсить кольцо.

Совет! Заниматься декорированием в первый год функционирования колодца не совсем правильно – кольцо обязательно даст усадку.

В заключение

Вырыть на участке колодец самому достаточно просто. Важно лишь сделать все правильно. Приступать к работам следует не раньше полного схода талых вод и очистки грунтового водоносного слоя. Что касается оформления оголовка, то нет никаких препятствий для фантазии: срубы, журавели, поворотные подъемники или декоративные насосы дают полный простор стилистическим особенностям декора. Неплохо смотрится отделка выступающей части кольца камнем, деревом. Но помните, что высадка растений в приколодезной зоне невозможна: многие травы и цветы имеют яд в корневых слоях, а сами зеленые насаждения часто служат убежищем для грызунов и насекомых.

Если очень хочется озеленить участок, правильно будет высадить растения в горшках или кюветах, которые не пропускают наружу корни и поливочную влагу.

Как поступить, если вам достался участок, находящийся вдалеке от водопровода, к которому можно было бы подключиться? Или вас поставили перед другой ситуацией: водопровод есть, но воду в него подают раз в неделю и этого недостаточно даже для полива, не то, что для питья или стирки. Не спешите продавать или каким-то образом избавляться от «неудачного» участка! Давайте попробуем построить колодец своими руками и тогда на вашем участке появится постоянный источник чистой питьевой воды. Как же правильно и грамотно вырыть, а затем оборудовать колодец? Об этом мы сейчас и поговорим.

Для чего нам нужен колодец? Естественно, для получения чистой воды. Если вы думаете, что вся вода, которая протекает в грунте, одинаковой чистоты, то вы ошибаетесь. Существует три типа подземных вод:

1. Верховодка

Эта вода залегает близко к поверхности земли и использовать ее для питья нельзя – она практически не очищена. Поэтому уже при строительстве колодца необходимо предусмотреть, чтобы данный тип подземных вод не просачивался в колодезную шахту. Верховодка не отличается большими объемами, и не находится под давлением, так как состоит, в основном, из атмосферных осадков.

2. Грунтовые воды

Именно эту воду мы будем искать при строительстве нашего колодца. Она находится в самом ближнем от поверхности земли водоносном слое. Как и верховодка, грунтовые воды не подаются под давлением, поэтому их уровень в шахте колодца будет совпадать с расположением в водоносном слое. Грунтовые воды в естественной природе иногда выходят на поверхность, вместе со своими водоносными горизонтами, и тогда появляются родники, для которых характерна всегда прохладная, вкусная и кристально чистая вода. Именно такая будет и в вашем колодце!

3. Артезианская вода

Артезианские воды отличаются особой чистотой и минеральным составом, потому что залегают значительно глубже, чем грунтовые. Этот водоносный слой находится под давлением водоупорных пород, поэтому, когда скважина доходит до него, артезианская вода изливается под высоким давлением, часто в виде фонтана.

Время строительства колодца

Если вы думаете, что копка колодцев своими руками можете производиться в любое время года, то вы очень заблуждаетесь. Если вы решите сделать это весной, когда тают снега и уровень грунтовых вод находится на максимальной высоте, то существует большая вероятность, что летом вода в вашем колодце пропадет. Вода уйдет в более нижние слои. Поэтому лучшим временем для строительства шахты колодца является осень и зима – в это время водоносный слой находится максимально низко.

Выбор места для колодца – поиск воды

Прежде, чем начать копание колодца своими руками, необходимо знать о глубине залегания на участке грунтовых вод, а также характер пород, отделяющих водоносный слой от поверхности. Если у соседей тоже есть колодцы, то проще всего эту информацию выведать у них. Если же никто колодцем не обзавелся или вы осваиваете новые земли, то для обнаружения водоносного слоя придется бурить разведочную скважину – это достаточно затратный и трудоемкий способ, но он является наиболее точным.

Кроме глубины расположения водоносного слоя, для самостоятельного рытья колодца, важным является состав грунта. Если это песчаный грунт – замечательно, рыть его будет проще всего, глина поддается сложнее, если же в земле много крупных камней, то могут возникнуть проблемы, вплоть до отказа от всего мероприятия.

Какой колодец лучше: шахтный или трубчатый?

Колодцы бывают двух типов – шахтные и трубчатые. Каждый из этих типов по-своему хорош, однако, если мы решили копать колодец своими руками, то нам важно знать, какой из этих вариантов легче построить самостоятельно. Так как нам предстоит работа только своими силами, то лучше выбрать шахтный колодец. Он достаточно широкий и глубокий, но его не сложно будет вырыть обычной лопатой – будет, где развернуться. Именно это сооружение выглядит так, как большинство людей представляют себе традиционный колодец.

Ну а трубчатый тип – это другое дело. Вспомните когда-то очень популярную в сельской местности «колонку» — это и есть трубчатый колодец. Он устанавливается там, где водоносный горизонт находится близко от земли, он имеет маленький диаметр, а для подачи в него воды используется насос.

Трубчатый колодец делается намного быстрее и проще, чем шахтный, однако для того, чтобы пробурить скважину нужно специальное оборудование. А мы решили обойтись только собственными руками и лопатой, поэтому нам такой вариант не подходит. Будем копать шахтный колодец!

Конструкция шахтного колодца

Перед тем, как построить колодец своими руками, необходимо разобраться с его конструктивными особенностями. Итак, составляющими элементами колодца являются:

1. Оголовок – надземная часть колодца, которая служит не только для декоративных целей, но и для защиты воды от попадания в нее пыли и мусора, а также от промерзания зимой. Оголовок может быть выполнен из дерева, кирпича, камня, бетона.

2. Ствол – подземная, самая длинная часть колодца, которая препятствует обрушению грунта в водоносный слой, а также смешиванию грунтовой воды и верховодки. Ствол может быть укреплен штучными бетонными кольцами, плитами или окружностью из монолитного бетона, деревянными бревнами, каменной или кирпичной кладкой. При самостоятельном строительстве колодца проще всего применить бетонные кольца.

3. Водоприемник – часть, служащая для сбора чистой воды.

4. Крышка, ворот, цепь – дополнительные элементы, облегчающие эксплуатацию колодца.

Техника безопасности при строительстве колодца

Несоблюдение простейших правил может поставить жизнь копателя колодца под угрозу. Поэтому, прежде чем начинать работу ознакомьтесь с небольшим сводом правил.

1. Копать шахту колодца необходимо только в защитной каске.

2. Все веревки и канаты, используемые для подъема тяжелого ведра с грунтом и бетонных колец, должны быть проверены на прочность.

3. Крепко привязывать канат или веревку к ведру, так как падение его на человека может привести к многочисленным травмам. Если шахта колодца достигает более 6 м, требуется привязывать к ведру 2 каната – один будет основным, а второй – страховочным.

4. Следует помнить, что на значительной глубине под землей накапливается вредный газ. Определить, есть ли загазованность в шахте просто: зажгите там свечу. Если она погаснет, значит загазованность есть. Устранить эту проблему можно, прибегнув к проветриванию. Проще всего это сделать при помощи плотного одеяла, которое привязывают к веревке и несколько раз опускают в шахту и поднимают наверх. Если после этих манипуляций загазованность не исчезла, можно применять вентиляторы или печи с длинным поддувалом.

Как выкопать колодец своими руками?

Так как мы уже определились, что проще всего строить колодец из бетонных колец, то будем придерживаться именно этого варианта. Строительство колодца своими руками всегда начинается с рытья шахты – подземной части колодца. Делать это необходимо вдвоем: один напарник будет копать яму, а другой останется на поверхности и будет поднимать ведро с грунтом. Сразу стоит заметить, что для подъема ведра с землей на поверхность, а также для выставления бетонных колец, необходимо обязательно обзавестись треногой с талью или лебедкой. Иногда для этих целей применяют самостоятельно изготовленный ворот с веревкой или цепью.

Диаметр копаемой шахты будет зависеть от диаметра выбранных бетонных колец. Лучше всего выбрать такие размеры этих изделий: внутренний диаметр – 1 м, наружный -1.1 м. Если вы выберете кольца меньшего диаметра, то внутри них будет неудобно работать, если же взять кольца побольше, то они будут совсем неподъемными и придется использовать подъемный кран. Что касается высоты колец, то они также выпускаются различных размеров. Выбирайте кольца небольшой высоты, например, 0,25 м. При высоте 0,5 м поднять кольца для колодца своими руками будет сложнее, а при размерах 1-1,5 м затея вообще может не удастся.

После того, как глубина выкопанной ямы достигнет 0.5 – 1 м, устанавливают внутрь кольцо. Оно оседает под собственным весом, самостоятельно углубляясь в почву. Замечательно, если установить это первое кольцо на башмак с резцом – такое решение облегчит углубление бетонного изделия в грунт. После этого продолжают подкапывать дно шахты, постепенно выставляя сверху кольца, которые постепенно сами будут проседать все ниже и ниже. Это делается до тех пор, пока не откроется водоносный пласт.

Кольца устанавливают друг на друга впритык, а чтобы предотвратить возможный сдвиг в разные стороны, дополнительно скрепляют их металлическими скобами. Рытье колодцев своими руками – дело неспешное, поэтому, прежде, чем вы докопаете до водоносного горизонта, пройдет не менее 4-5 дней.

Вариант с постепенным оседанием бетонных колец является наиболее безопасным. Можно поступить и по-другому: вначале вырыть полностью шахту колодца, а уже после опустить внутрь кольца. Однако в этом случае велика вероятность обрушения грунта на того, кто будет находиться внутри шахты. А это уже чревато опасными последствиями, поэтому лучше не рисковать!

Установка донного фильтра

После того, как на дне выкопанной шахты наконец-то появится вода, вы увидите, что она мутная, грязная. Не пугайтесь – после установки фильтра она станет чистой! Для устройства фильтра вначале откачивают из колодца всю воду, углубляются в грунт еще на 10-15 см, выравнивают дно и удаляют всю грязь. Далее на дно насыпают слой чистого крупнозернистого речного песка толщиной 20-25 см, сверху него – слой мелкого щебня или гравия толщиной 15-20 см, еще выше – 15-20 см крупного щебня. Перед использованием щебня (гравия), его следует промыть в слабом растворе хлорной извести, а затем – в воде. В том случае, если дно шахты слишком разжижено, а приток воды достаточно сильный, вначале возводится пол из досок с отверстиями, на который уже после укладывается фильтр.

Когда можно пить воду?

После того, как фильтр уложен, воду из колодца несколько раз выкачивают и в течение следующих двух недель используют только в технических целях – для полива, стирки. Только после этого, когда вы увидите, что вода стала чистой, можно сдавать ее на анализ в лабораторию. Это делается для того, чтобы быть полностью уверенным в ее безопасности. Конечно, если у всех соседей есть колодцы, откуда воду берут десятилетиями, анализ воды в своем колодце делать необязательно.

Устройство глиняного замка

Для того, чтобы в воду колодца не попала верховодка, несущая с собой различные нечистоты, вокруг него обязательно устраивают глиняный замок. Для этого шахта колодца окапывается на глубину около метра, а в получившееся углубление укладывается и хорошо утрамбовывается глина. После этого сверху делается небольшой глиняный бугорок, который способствует оттоку дождевой воды от сруба колодца. Сверху глиняного замка желательно сделать отмостку из бетона.

Строительство надземной части колодца

Вот мы и подошли к наиболее интересному и творческому процессу строительства – сооружению оголовка – надземной части, возвышающейся над поверхностью на 0,6-0,8 м. Проще всего оголовок сделать из тех же бетонных колец, которые использовались для шахты колодца. Так как бетон выглядит не слишком декоративно, можно обложить его бревнами или брусом, создав имитацию деревянного сруба. Сделав простейший сруб, можно возвести колодец декоративный своими руками – сооружение, предназначенное не для получения воды, а для красоты. В этом случае шахта не роется, а сооружается только сруб, имитирующий настоящий действующий колодец. Для стоек можно взять брус, сечением около 10х10 см. Нагрузка на них не слишком велика, поэтому крупные стойки не обязательны. Отдельное внимание стоит уделить крыше с большими свесами – она будет препятствовать попаданию осадков, мусора, падающих листьев в колодец. Крыша делается из двух слоев обрезных досок толщиной не менее 25 мм. Второй слой служит не только для декоративных целей, но и для дополнительного перекрытия щелей нижнего ряда, через которые может протечь дождевая вода.

Иногда крышу колодца делают из вагонки, но этот вариант недолговечен. При большой влажности материал будет вспучиваться, а при жаре – ссыхаться, образуя щели. Если вам по каким-то причинам не нравится вариант с деревом, то уж лучше выбрать металлочерепицу или шинглас.

Важно обратить самое пристальное внимание на сооружение раскосин. Это важный конструктивный элемент, так как в процессе эксплуатации (в среднем такое случается через 3-4 года) колодезную крышу может немного повести. В таком случае саморезы, которыми скреплены раскосины, раскручиваются, и с помощью уровня все выставляется заново.

Колодец должен быть также оборудован прочной крышкой с замком. Она позволит закрывать устье колодца и предохранить воду от попадания туда пыли, грязи, грызунов, а также обеспечит безопасность детей и домашних животных.

Ворот, служащий для подъема ведра с водой, изготавливается из бревна длиной около 1,2 м, а диаметром не менее 200 мм. За неимением бревна можно изготовить ворот из бруса с сечением 200х200 мм. Для этого с обеих сторон бруса прикладывают окружность из любого материала (например, тарелку) с диаметром 200 мм, обводят ее карандашом и срезают лишние углы с помощью рубанка. Далее в центре каждого торца ворота сверлят отверстия глубиной около 10-12 см для того, чтобы после вставить туда оси и рукоятку ворота. Металлические части ворота, скорее всего, придется заказать в мастерской, так как в магазинах они не продаются. Также стоит приобрести 5 шайб, из которых две устанавливают на конструкцию ворота, а три – на стойки. Со стороны рукоятки ворота ставят две шайбы, а третью – с другой стороны. Шайбы предотвратят смещение ворота и поспособствуют долгой службе всей колодезной конструкции.

Теперь вы, обладая всеми необходимыми знаниями, сможете без труда построить на своем участке колодец, который будет служить верой и правдой не только вам, но и вашим детям, а, возможно, и внукам.