Как сделать красивые фотки на природе. Снимаем портреты на природе

Речь пойдет о профессиональной съемке. Не нужно путать выезд на шашлыки или прогулку в посадку с таким мероприятием. Профессиональная фотосессия на природе предусматривает серьезную подготовку, а не простое позирование рядом с каким-нибудь кустом или деревом. Если вы хотите получить качественные и красивые снимки, обратите внимание на ниже приведенные рекомендации.

Особенности

Природа дает нам в буквальном смысле слова, неограниченный перечень локаций и декораций для реализации абсолютно любых тематик и жанров фотосессии. В ее рамках нет никаких рамок, и эта тавтология здесь вполне уместна.

Единственное, что может испортить съемку на фоне таких декораций, так это ваша лень, без обид, если вы не удосужитесь проработать образ, и неумение позировать. Никто и не требует от вас именно профессиональных навыков в отработке поз, но подать себя красиво вы должны уметь именно ради себя самой, чтобы потом искренно наслаждаться полученным результатом.

Позирование, в случае нетематических идей, должны быть естественными. Но некоторые правила подготовки образа и поз учесть стоит. Так, если вы просто решили принарядиться для фотосессии, отдайте предпочтение натуральным цветам.

Помните, природа – это квинтэссенция естественности, и вы так же должны выбирать натуральные варианты во всем, что касается как образа, так и поз. Избегайте штучных, кричащих цветов, черного, всевозможных страз, залакированных причесок. В позах сразу откажитесь от позирования по образцам с модных журналов. Вот перечень поз наиболее подходящих для фотосессии на природе.

Акцент на декорации

Декорациями выступают красивые пейзажи, уголки природы. В них должно быть что-то необычное и зрелищное, к примеру: заросший старый пруд, огромное дерево, цветущие кустарники, зеленое море полей и т.д.

Поза в положении стоя

Обычно в экспозицию кадра, где строится главный акцент на декорациях, к примеру, на красивых деревьях, уходящей вдаль речке, модели отводится второстепенная роль. Так, львиную долю кадра занимает именно природа, модель при этом может быть либо посередине экспозиции, либо сбоку.

Если вы хотите передать всю красоту и величие выбранных декораций, ваша поза должна передавать сам настрой природы этого места. К примеру, если это фото осеннего сада или зимнего поля, то ассоциироваться эти места должны с эмоциями грусти, ностальгии. Лучшая поза, которая передаст эти чувства в фотосессии следующая – вам необходимо стать в полуанфас к фотографу, сложить руки на груди, ладонями к шее, лицо можно приклонить к рукам, глаза полузакрыты или смотрят вниз. Если хотите, чтобы лицо было видно сильнее, запрокиньте голову немного назад и смотрите чуть выше горизонта.

Поза в положении сидя

Если же речь идет о декорациях лета или весны, тут подтекст эмоций кардинально противоположный – он положительный, а значит, и вы имеете все права на проявление этих чувств. Чтобы слиться эмоционально с декорациями этих времен года в фотосессии, займите следующую позу – сядьте в высокую траву, примните немного ту траву, что на переднем плане, чтобы она вас не закрывала, возьмите в руки любой букет полевых трав или ветку с листвой, и просто прижмитесь к этой красоте.

Не забудьте нежно улыбнуться, достаточно легкой полуулыбки. При этом будет вполне уместно, если для этой позы прическу вы украсите сплетенным веночком.

Акцент на модель

В этом случае чаще всего уместны фото поз портретного характера. Но подойдет и съемка в полный рост, с ближнего расстояния. Если вы ставите уже задачу передать не только настроение природы, но и выгодно подчеркнуть свои достоинства, скрыть недостатки, то обратите внимание на следующие позы для фотосессии такого рода.

Поза с наклоном вперед

Ее преимущества в том, что она всегда визуально смягчает фигуру. При этом, наклоняясь, волосы перекидывайте на одну сторону, руки можно положить на колени (для позы в положении в анфас к фотографу) или положить на колено только одну руку, а другую, к примеру, закинуть за голову (для позы в положении в профиль к фотографу).

Портретные позы

В позах для портрета старайтесь не «смотреть» лицом прямо в объектив. Поворачивайте голову немного в сторону или откидывайте назад.

Можно и наклонять вперед, класть ее на колени, прислоняться к дереву лбом, затылком, щекой. Не забывайте и о вариантах поз для съемки из-за спины. При этом вы можете как повернуться к фотографу только в области шеи, так и в области талии. В первом случае взгляд лучше всего направить куда-то вдаль, во втором - на ободок объектива или вдаль, что находится за фотографом. Это сделает ваш взгляд слегка отрешенным, загадочным.

Природа в качестве декорации - это всегда удачный выбор для фотосессии. Съемка на пленере дает возможность не только реализовать самые смелые задумки, но еще отдохнуть, насладиться красотой окружающего мира и зарядится позитивом на несколько дней вперед. Такая фотосессия — это большая возможность для экспериментов. Можно попробовать сняться в разных образах в любое время года и погоду. Если продумать до мелочей детали, Вы получите массу положительных впечатлений и потрясающие фотографии.

Образы для фотосессии на природе

Хорошо получится на фото - это целое искусство, связанное с множеством хитростей и секретов. Не зря профессиональных моделей специально обучают этому.

Как правило, самой трудной частью является выбор позы. Конечно, если снимает профессиональный фотограф, этой проблемы для Вас просто не существует. Он всегда подскажет, как правильно встать, лечь и в какую сторону повернуть голову. Если в Вашей фотосессии в роли фотографа выступает не профессионал, то о выборе поз постарайтесь подумать заранее.

Залог удачных фото - практика. Посмотрите фотосессии, сделанные профессионалами и попробуйте повторить позы модели. Потренируйтесь вначале дома перед зеркалом, в каких ракурсах Вы выглядите выигрышнее всего, попросите любимого или подругу пофотографировать Вас дома. Таким образом, Вы избавитесь от скованности перед камерой, и уже будете иметь определенное представление о том, в каких позах выглядите лучше всего.

Вот несколько вариантов удачных поз, они элементарны, но эффектны.

Не последнюю роль играет выражение лица, тут без практики у зеркала никак не обойтись. Потренируйтесь правильно улыбаться, выберете удачный наклон головы и направление взгляда.

Макияж для фотосессии на природе

Для того чтобы фотосессия получилась удачной, нужен идеальный макияж. Итак, вот несколько советов, следуя которым, Вы будете выглядеть на фотосессии идеально:

• За 72 часа до съемки, постарайтесь исключить из своего рациона алкоголь, красное мясо, кофеин и острую пищу. Эти продукты могут сделать кожу жирнее и вызывать припухлости лица.
• Заранее позаботьтесь о бровях, они должны быть правильной формы и выглядеть ухоженно.
• Сделайте маникюр. Даже самую удачную фотографию может испортить облупившийся лак на ногтях.
• Если Вы красите волосы, обязательно позаботьтесь о том, что бы цвет волос был равномерным. Отросшие корни на фотографии будут сильно заметны.
• В ночь перед съемкой лягте спать пораньше и не пейте на ночь воды, что бы с утра не было отеков и мешков под глазами.
• Если вы делает мейк самостоятельно, возьмите зеркало с увеличением. Помните, профессиональные фотокамеры, захватывают все мелочи и дефекты лица.
• Макияж для фотосессии должен быть ярче и насыщенней чем обычный.
• Постарайтесь добиться идеального тона лица. В процессе съемки всегда держите под рукой пудру, что бы время от времени убирать жирный блеск.
• Тени для век выбирайте матовые, на фото они выглядят выигрышней, чем перламутровые.
• Обладательницам смуглой кожи лучше отказаться от розовых, лиловых и бордовых оттенков в макияже, а вот блондинкам со светлой кожей, напротив, они очень подойдут.

Идеи для фотосессии на природе: времена года

Конечно же, больше всего комфорта и радости приносят съемки в теплое время года, в светлые и солнечные деньки. Не стоит отвергать дождливую и морозную погоду, рассветы, ночь и сумерки, именно в это время можно сделать уникальные и необычные фото.

Осенние фотосессии

• Фотографии в период золотой осени получаются яркими и радуют глаз неповторимой меланхолией и тоской об увядающей природе. Это могут быть романтичные снимки с ноткой грусти. Ведь не зря многие поэты любили это время года. «Унылая пора! Очей очарованье!»
• Лавстори на фоне осенней природы получаются очень трогательными и искренними, также идеально подойдут такие стили как гранж, ретро, хиппи, классика, фентези, бьюти, натюрель .
• В фотосессии на фоне яркой природы, в одежде должны преобладать контрастные тона, т. к. черный, белый, синий, фиолетовый, зеленый и любой другой, главное чтобы он не сливался с красной и желтой листвой. Замечательно смотрятся принты и узоры на одежде. Самыми выигрышными вариантами будет клетка, полоска и грубая вязка. Не стоит также забывать об аксессуарах и ярком макияже.

• Обязательно возьмите с собой различные реквизиты, т. к. яркий зонт, теплый плед, шарф, книгу, кружку, яблоки и т.д., в зависимости от того, какой образ Вы хотите воплотить.
• Не упускайте возможности фотографироваться в дождливый день, такая погода, как нельзя кстати, придется для реализации идей в стиле эротичной романтики или ретро драмы. Природа сама диктует жутковатые и ностальгические идеи.

Зимние фотосессии

• В это время года, особенно в снежную погоду, выигрышно смотрятся атмосферные стили. Невероятно красивыми получатся фотографии в готическом, дарк, дак-фешн, фентези стилях . Зима как нельзя лучше подходит для мрачных, таинственных сюжетов: ведьмы, вампиры и прочие сказочные персонажи. Зима период сплина и грусти, яркие краски на фоне замершей природы выглядят особенно завораживающе. Замечательно в зимнюю атмосферу впишется и классика: высокие прически, строгий макияж и натуральные меха. Если Вам удастся выбраться в деревню, где еще сохранились бревенчатые избы, можно сделать фотосессию в стиле гоголевской «Ночи перед Рождеством».
• Макияж для зимней фотосессии должен быть продуман до мелочей. Идеально ровный тон кожи, четко подведенные глаза и брови, яркие губы.

• В солнечные и погожие зимние деньки можно выбраться на фотосессию всей семьей и поиграть в снежки, слепить снеговика, прокатиться с ледяной горки. Или захватить новогоднюю атрибутику, шампанское, какао, сосиски и теплые пледы, разжечь костер и устроить маленький семейный праздник. Такие фотографии получаются очень позитивными и жизнерадостными.

Весенние фотосессии

• Для весенней фотосессии как нельзя, кстати, подойдут легкие стили бьюти, натюрель, классика . Можете выступить в роли девушки-весны на фоне пробуждающейся природы. Фотографии около цветущих деревьев всегда прекрасны, если оригинально обыграть сюжет и создать неповторимую композицию. Весна считается самой романтичным временем года, и является замечательным фоном для различных лавстори.
• Весенний образ должен быть легким, приглушенные тона, нежные цвета и краски, воздушные текстуры. Макияж должен перекликаться с палитрой оттенков природы. Лучшие цвета это светло- сиреневый, нежно-розовый, зеленый. На волосах рекомендуют не делать мудреных причесок, а оставить их распущенными.

• Главная задача весенней фотосессии - передать красоту природы. Поэтому модель должна выглядеть нейтрально, не перетягивая внимание на себя.

Летние фотосессии

• Идей для фотосессии летом столько, что одного может даже не хватить. Помимо прекрасных фото, Вы еще понежитесь на теплом солнышке и получите массу позитивных эмоций. Для съемки лучше выбирать вторую половину дня, когда солнце светит уже не так ярко, тогда на фото получится более мягкий свет. Т. к. лето — яркая пора, то и одежда должна быть соответствующей.

• Морской берег, водоемы, цветущие поля, леса, лужайки, сеновалы, парки - отличные места для съемки летом. Для воплощения различных тематик, подойдут исторические направления косплей, хиппи, гранж и т.д.

Фотографии, снятые на природе, – это нечто особенное. Такие снимки, в отличие от студийных фотографий, подкупают своей естественностью и отличаются большим разнообразием. Какие же существуют особенности фотосъемки на природе?

Приступая к съемке на природе, в первую очередь необходимо определить, какой их двух типов снимков вы хотите получить: будете ли вы снимать саму природу или же природные объекты будут лишь фоном для съемки людей или животных.

Если вы посещали какие-нибудь , наверняка вы знакомы с основами композиции при пейзажной съемке, в частности – с правилом третей. Согласно этому правилу, снимок должен быть условно разделен на три части линиями, которые параллельны сторонам фотографии. При горизонтальном сечении мы получаем 3 части кадра: передний план (нижняя часть), дальний план (средняя часть) и (верхняя часть). При съемке пейзажей тщательно прорабатывайте передний план, чтобы ваши фотографии выглядели более выразительно, а также делайте акцент на каком-либо колоритном объекте. Если на снимке сочетаются большие плоскости (например, земля и ), рекомендуется, чтобы кадр был поделен линией горизонта в соотношении 1:2. Это элементарные истины, которые дает любая фотошкола. Соблюдая их вы сможете получать заведомо красивые снимки.

При портретной съемке на природе придется приспосабливаться к естественным условиям освещения, в отличие от съемки в студии, где фотограф может «играть» светом как ему вздумается.

Как поется в известной песне, у природы нет плохой погоды, но все же для фотосъемки на природе оптимальные погодные условия – это легкая облачность. В таких условиях нет проблем со слишком контрастными тенями на снимках. Если приходится фотографировать при ярком солнечном свете, постарайтесь, чтобы солнце было позади вас и чуть-чуть сбоку, иначе вы получите пересвеченный и лишенный объема кадр. Можно даже повредить матрицу вашего фотоаппарата при попадании прямого солнечного света в объектив.

Если вы снимаете людей на фоне крупных объектов, лучше поступить следующим образом: целиком поместить фон в кадр, а человека поставить в 5-7 метрах от камеры.

Если в качестве фона используется , убедитесь, чтобы он своей пестротой не оттягивал на себя внимание от основного объекта съемки; чтобы фон не был одного цвета с моделью. Кроме того, проверьте, чтобы композицию не нарушали детали фона (например, ветки или листья).

Здравствуйте, дорогие читатели журнала PhotoCASA! Меня зовут Яковлева Полина. Фотографией увлекаюсь относительно недавно - примерно с 2013 г., когда купила фотоаппарат Canon 600D с кит-объективом 18–135 mm. Фотоаппарат верно служит мне и по сей день, а вот с объективом пришлось распрощаться, т. к. мне практически сразу не хватило светосилы, но об этом чуть позже.

Это одна из моих самых первых фотосессий. Если есть интересная задумка и модель, то кадры получаются на любой объектив. Дополнительно использовался отражатель. Насчет настроек обычно я не заморачиваюсь: диафрагма открыта на максимум, ISO минимальное - чаще 100 или 200, выдержка подбирается в зависимости от освещения. На открытой диафрагме получается размыть фон, отделив модель от него, а также сделать более
качественные кадры в условиях недостаточного освещения. Снимаю в формате RAW, чтобы при обработке обеспечить себе большую свободу для творчества.

Когда задумалась о покупке нового светосильного объектива, мой выбор пал на «Гелиос-40». Да, он тяжелый, да, он мануальный и не прост в съемке, но меня покорила картинка, которая на него получается, и, конечно же, ни с чем не сравнимое боке. Купила «Гелиос-40» - и жизнь моя кардинально изменилась. Фотографии стали насыщеннее и красочнее.

Мое любимое время для съемки - закат. В большинстве случаев я ставлю модель спиной к солнцу и получаю контровой свет, что придает изображению желто-красный оттенок и создает ровную заливку светом. Благодаря этому портреты получаются мягкими и приятными взгляду, как на примерах ниже:

Особое внимание уделяю выбору одежды для модели. Чтобы кадр смотрелся гармонично, я подбираю ее в соответствии с окружающей средой. Использую пастельные тона, а также белый и черный цвета, которые смотрятся почти всегда выигрышно.

Чтобы создать настроение в кадре, показать историю, подчеркнуть смысл и не отвлекать внимания от модели, нужно подобрать соответствующую
локацию. Удачно выбранное место для съемки - это уже 50 % успеха. Фон может быть однородным, ровным или с перепадами света. На «Гелиосе» получается интересный рисунок, когда на солнце переливается листва, тем самым создается неповторимая игра света и тени, а также это добавляет снимку больше объема.

Меня часто спрашивают, как я добиваюсь такой резкости на фотографиях. Я использую функцию LiveView, что значительно облегчает фокусировку на объекте. Что касается обработки, то ей я подчеркиваю уже изначально резкий кадр. Резкость добавляется в несколько этапов: контурная резкость и
локально на глаза, губы, волосы.

Кто сказал, что зимой нельзя получать яркие и солнечные фотографии? На закате солнышко как всегда имеет золотистый оттенок, а снег выступает в качестве естественного отражателя.

Когда солнце только встает, свет очень мягкий, лучи солнца стелются по поверхности земли. Перед самым восходом свет становится голубым, при таком освещении преобладают синие лучи, придающие всему вокруг холодный оттенок.
Снимки получаются с особой драматической атмосферой.

Напоследок хочется пожелать всем удачных творческих кадров! Самое главное - чаще практиковаться и не бояться экспериментировать.

Мы предлагаем вашему вниманию концентрат знаний, который поможет вам создавать портреты профессионального качества на природе. Мы снабдим вас необходимой информацией, касающейся как построения кадра, так и подбора оборудования, настроек фотоаппарата, приёмов использования внешних вспышек и других аспектов съёмки на открытом пространстве.

Мы начнём с обсуждения необходимого оборудования и приёмов работы с ним. Мы рассмотрим ключевые стороны портретной фотографии на пленере: управление глубиной резко изображаемого пространства, подбор объективов, управление экспозицией, управление естественным освещением и, даже, использование внешних вспышек и основные приёмы съёмки в условиях смешанного освещения, чтобы вы могли реализовывать практически любые творческие замыслы.

А тем фотографам, кто любит снимать сам «пленер» – природу – мы предлагаем познакомиться с другой нашей статьёй из серии «Снимай профессионально!».

Лето – наиболее подходящее время года для фотографирования под открытым небом, несмотря на изменчивость погоды.

Во-первых, летом длина светового дня максимальна. Вы можете снимать от рассвета до заката. Во-вторых, температура воздуха (и воды) достаточно высокая, чтобы вы и ваша модель чувствовали себя комфортно на протяжении всей съёмки. В-третьих, тёплое и светлое лето в отличие от холодной зимы «подпитывает» радостное настроение большинства людей. В хорошем расположении духа создать красивый портрет чуточку проще.

Однако, солнечный свет и подходящая модель не являются гарантией качественного результата. Поэтому мы отобрали и хорошо структурировали информацию, «собрали» руководство, которое поможет вам не просто создавать, а «мастерить» портреты.

Необходимое оборудование

Чтобы фотографировать портреты на пленере, вам не потребуется большое количество дорогостоящего оборудования. Список необходимого оборудования включает всего три пункта:

• Объектив, поставляемый в комплекте с фотоаппаратом;
• Внешняя вспышка;
• Отражатель.

Полезные дополнения

Если вы хотите получить результат на более высоком качественном уровне, обратите внимание на список дополнительного оборудования. Оно расширит ваши возможности, в частности, в управлении освещением.

• Светосильный объектив с фиксированным фокусным расстоянием и быстрым автофокусом (например, с фокусным расстоянием равным 50 мм и минимальным значением диафрагмы равным 1,8);
• Вариофокальный длиннофокусный объектив (зум-телеобъектив);
• Комплект радиосинхронизации;
• Рассеивающая насадка для внешней вспышки.

Основы портретной съёмки на пленере

Прежде чем углубиться в техники портретной фотографии на свежем воздухе, начните с… основ.

Место съёмки

Одна из приятных особенностей съёмки на пленере заключается в том, что вы можете фотографировать практически в любом месте: как в собственном садике, так и на известном экзотическом пляже. Важно то, как вы распорядитесь выбранным местом.

Существует несколько простых и прозрачных правил.

Если место съёмки позволяет, включите в кадр фон. Тем самым вы разнообразите портрет, сможете передать атмосферу снимаемой сцены. Если место маложивописно, уменьшайте глубину резко изображаемого пространства или стройте кадр, ограничивая его содержание лишь изображением модели. Вы сможете сконцентрировать внимание на человеке.

Наиболее выразительные портреты получаются, когда композиция простая и понятная. Выбирайте лаконичные объекты в качестве заднего плана, например: небо, стену или листву. Фоны такого типа выделяют модель.

Однако, правила существуют для того, чтобы их нарушать. В частности, при создании атмосферных фотографий. Когда изобразить окружение важнее, чем показать модель.

Композиция и построение кадра

Пробуйте располагать модель в кадре в соответствии с правилом третей, так чтобы её лицо (в поясных или полноростовых портретах) или глаза (в плечевых или лицевых портретах) играли роль смыслового центра. Композиция получится более ясной зрителю, чем в случае, когда значимые объекты расположены в центре кадра.

Когда фотографируете тело частично, не в полный рост, позаботьтесь о кадрировании. Опирайтесь здесь на «правило большого пальца»: не располагайте близко к краям кадра части человеческого тела, в которых происходит изгибание конечностей или тела (колени, локти, запястья, щиколотки, таз и т.д.)

Естественное освещение. «Выжимайте» максимум.

Яркий и прямой солнечный свет на первый взгляд кажется идеальным освещением. По факту, при таком освещении, чаще всего, получаются не самые удачные кадры. Пока полуденное солнце находится высоко в небе, под носом, подбородком и надбровными дугами модели образуются некрасивые густые тени.

Если вы поставите модель лицом к солнцу, то она начнёт щуриться. Получить привлекательный результат при таком положении модели относительно источника света будет тяжело.

Простое решение – попросите модель переместиться в тень. Настройте баланс белого. Если задний план освещён прямым солнечным светом, то кожа модели может приобрести на снимке голубой отлив. Потому что фотоаппарат, скорее всего, настроит баланс белого по более яркой части снимаемой сцены – фону.

Если вы не можете найти постоянную тень в облачную погоду, выберите для съёмки подходящий момент. Облако закроет солнце и, тем самым, рассеет прямые солнечные лучи.

Съёмка в условиях переменного освещения потребует от вас быстроты и чёткости в действиях. Также, помните, что интенсивность освещения может меняться, поэтому следите за экспозицией.

Убедитесь, что вы оцениваете экспозицию по освещённости модели, а не по освещённости светлого или тёмного фона.

В безоблачную погоду справиться с нежелательными тенями на теле и лице модели вы можете с помощью рассеивателей. Достаточно разместить его между источником света- солнцем и моделью. Рассеиватель играет здесь роль облака. Он может быть простым куском полупрозрачной белой материи или отдельным специальным устройством.

Рассеиватели небольших размеров, их проще всего найти, помогают в съёмке плечевых и лицевых портретов. В съёмке поясных и полноростовых портретов понадобится рассеиватель большой площади. Найти такой может быть непросто.

Даже при съёмке лицевых портретов вам будет проще, если вы привлечёте ассистента. Найдите желающего, готового держать отражатель в нужном положении, пока вы будете фотографировать модель.

Ваши фотографии приобретут абсолютно другое настроение, если вы разметитесь так, чтобы источник света располагался позади модели. Здесь вам следует избегать недоэкспозиции. Ярко освещённый фон может «обмануть» экспонометр вашего фотоаппарата. Скомпенсируйте экспозицию на +1 — +2 EV.

(прим. переводчика – подробнее об экспозиции, переэкспозиции и недоэкспозиции, обозначении «EV» Вы можете узнать из первой части серии «Основы фотографии» , а компенсации экспозиции – из четвёртого раздела четвёртой части. )

Лицевой портрет в контровом свете без применения отражателя.

Если на лице модели видны тени, или оно попросту тёмное, воспользуйтесь отражателем. Это один из наиболее простых способов дополнительно осветить модель или нужный фрагмент снимаемой сцены. Поверхность отражателя может быть серебристой, золотистой или белой. Каждая из поверхностей по-разному отражает свет.

Лицевой портрет в контровом свете с применением белого отражателя.

Белая поверхность отражает свет, делая его мягче, а эффект от применения отражателя незаметнее. Серебристая поверхность отражает свет «в лоб», словно зеркало, и в большем количестве, чем белая поверхность. Серебристая и золотистая поверхности похожи, но отражение от последней «утепляет» освещение. Желтоватый, «тёплый», свет прекрасно подходит для портретов.

Лицевой портрет в контровом свете с применением серебристого отражателя.

Достаточно расположить отражатель со стороны противоположной источнику света, чтобы подсветить затемнённые участки на теле модели или смягчить густые тени на её лице, образованные прямым, «жёстким», светом. Результат получится более качественным.

Управляйте глубиной резко изображаемого пространства

Изображение лишь определённых объектов снимаемой сцены в резкости делает восприятие фотографии более лёгким для зрителя.

Когда глубина резко изображаемого пространства (далее, ГРИП) мала, вы можете концентрировать внимание зрителя на том, что в резкости. То, что «размыто», неясно – воспринимается мельком, в последнюю очередь.

Когда вы сознательно увеличиваете ГРИП, другие детали сцены – например, фон – начинают притягивать внимание зрителя, на модели оно рассеивается.

На ГРИП оказывают влияние три фактора: значение диафрагмы, фокусное расстояние и дистанция съёмки – расстояние от фотографа до объекта, наведённого на резкость. Умение управлять ГРИП нарабатывается с практикой. Ниже мы покажем, как названные факторы влияют на ГРИП.

Значение диафрагмы

Управлять ГРИП с помощью диафрагмы просто. Чтобы уменьшить ГРИП, снимайте с малым значением диафрагмы (на «открытой» диафрагме), например, равным 2,8 или 4.

Чтобы изобразить бОльшую часть снимаемой сцены в резкости, установите большое значение диафрагмы («прикройте» диафрагму), например, равное 11 или 16.

Качественные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, наподобие 50 мм F1:1,8 (фокусное расстояние равно 50 мм, светосила равна 1,8), позволяют создавать очень маленькую ГРИП. Поэтому они идеально подходят для портретной фотографии.

Фокусное расстояние

Если другие условия, влияющие на ГРИП, не менять, то объектив с бОльшим фокусным расстоянием изобразит фон более «размытым», чем объектив с меньшим фокусным расстоянием. Чтобы «размыть» задний план в достаточной мере, пробуйте фотографировать с фокусным расстоянием равным 55 – 70 мм.

Дистанция съёмки

Наконец, расстояние от фотографа до снимаемого объекта влияет на ГРИП. Чем дальше вы находитесь от модели, тем больше ГРИП, тем больше удалённых от модели деталей снимаемой сцены будет изображено в резкости. Наоборот, чем ближе вы подходите к модели, тем меньше ГРИП, тем сильнее «размывается» фон.

Лицевой портрет создавался с помощью объектива с фокусным расстоянием равным 85 мм и со значением диафрагмы равным 2. Глубина резко изображаемого пространства получилась маленькой.

Возможно, вам будет проще подойти к модели, чтобы сильнее «размыть» фон.

Дистанция съёмки зависит от фокусного расстояния вашего объектива, а также от композиции кадра – что вы хотите показать в последнем, а что скрыть за его пределами.

Фокусное расстояние и значение диафрагмы остались прежними. Однако, расстояние до модели уменьшилось – мы подошли к ней ближе. Вслед за ним уменьшилась ГРИП.

Получить малую глубину резко изображаемого пространства проще в съёмках лицевых или плечевых портретов, чем при фотографировании модели в полный рост.

Также, помните, малую ГРИП можно получить, если снимать с длиннофокусным объективом. Однако, если дистанция съёмки при этом будет слишком маленькой – вы подойдёте близко к модели – то изображение может получиться искажённым.

Режимы фокусировки в портретной фотографии на пленере

В большинстве случаев, чтобы фотография выглядела привлекательно, изобразите, по крайней мере, один глаз модели в резкости. Когда ГРИП мала, следите за точностью фокусировки.

В статичных сюжетах пока модель неподвижна, вы можете использовать как автоматический, так и ручной режимы наведения на резкость. Оба режима здесь достаточно эффективны. Установите покадровый (Single или One Shot) режим автоматической фокусировки. Вы сможете навести глаз модели на резкость, нажав на кнопку спуска затвора на половину хода.

В динамичных сюжетах, когда снимаемый объект движется, настройте в фотоаппарате режим непрерывной автофокусировки (Servo или Continuous). Теперь камера может «вести» движущийся объект. Хотя, когда ГРИП мала, сложно получить максимально резкое изображение «проводимого» объекта.

Выбор подходящего датчика фокусировки увеличит точность наведения нужного объекта на резкость. Вы можете указать тот датчик, напротив которого находится изображение глаза модели. Использование различных датчиков фокусировки может сэкономить ваше время в сравнении с наведением на резкость по центральному датчику с последующим перестроением кадра.

Подбор объективов

До вас могут доходить слухи о том, что некоторые объективы искажают перспективу. Это не совсем верно. Перспектива остаётся неизменной для любого объектива, но меняется её восприятие наблюдателем в зависимости от расстояния до снимаемого объекта. Объективы всего лишь выделяют часть окружающего пространства, которая будет запечатлена в снимке.

Идея о том, что фокусное расстояние объектива влияет на перспективу, основывается на интуитивно воспринимаемом факте. Чтобы «поместить» снимаемый объект в кадр с помощью длиннофокусного (с большим фокусным расстоянием) объектива, необходима бОльшая дистанция съёмки, чем с помощью короткофокусного (широкоугольного) объектива.

Фотографируя сцену с длиннофокусным объективом, вы можете наблюдать, как видимое расстояние между фоном и снимаемым объектом «сокращается». И наоборот, оно «увеличивается» с уменьшением фокусного расстояния.

Традиционные объективы в портретной фотографии

Фокусное расстояние объективов, классически применяемых в съёмке портретов, находится в пределах 40 – 70 мм, если вы планируете установить объектив на фотоаппарат с уменьшенной матрицей (формат APS-С), или в пределах 60 – 105 мм в связке с полнокадровой камерой.

С объективами, с указанными фокусными расстояниями, удобно снимать лицевые и плечевые портреты. Изображение частей тела и лица модели «искажаются» минимально.

Преимущества

• Большое фокусное расстояние обусловливает достаточную дистанцию съёмки, чтобы изображения получались «неискажёнными»;
• Если Вы пользуетесь дискретным объективом – с постоянным фокусным расстоянием – то у вас есть возможность получать маленькую глубину резко изображаемого пространства. Светосила дискретных объективов выше, чем вариофокальных объективов – с переменных фокусным расстоянием;

Недостатки

• Указанный диапазон фокусных расстояний является широко распространённым. Поэтому получить оригинальный портрет, рассчитывая лишь на ракурс съёмки и изображение перспективы, крайне сложно: дистанция съёмки остаётся практически неизменной.

Длиннофокусные объективы в портретной фотографии на пленере

Большая дистанция съёмки и длиннофокусный объектив – эффективный «тандем». Фон, равно как и объекты на ближнем плане, «приближаются» к модели. Снимаемая сцена превращается в камерную, замкнутую.

Эффект легко реализовать в лицевых и плечевых портретах. Но в съёмке в полный рост вам потребуется пространство. Выбирая место съёмки, оцените, сможете ли вы отойти от модели на нужное расстояние.

Преимущества

• Просто достичь малой глубины резко изображаемого пространства;
• С увеличением дистанции съёмки фон и ближний план «приближаются» к снимаемому объекту;

Недостатки

• Когда расстояние от вас до модели большое, с ней сложнее общаться;
• Чтобы сфотографировать модель в полный рост, по колени, по пояс или по грудь вам понадобится много места.

Широкоугольные объективы в портретной фотографии на пленере

Объективы с фокусным расстоянием равным 18 мм и меньше, устанавливаемые на фотоаппарат с сенсором формата APS-C (28 мм и меньше в «связке» с полнокадровой камерой) редко используют в портретной фотографии.

Однако, они являются незаменимыми помощниками, когда требуется показать фон или в съёмке полноростовых портретов, когда нельзя увеличить расстояние до модели: не хватает места.

Остерегайтесь геометрических искажений. Когда вы подходите близко, изменяются пропорции тела модели – конечности могут удлиняться относительно её роста.

Было бы совсем не лишним, чтобы ваша модель обладала хорошим чувством юмора и понимала последствия съёмки на широкоугольный объектив с малой дистанции. Не всем нравится лицезреть на фотографиях непомерно короткие или длинные ноги, руки и шею.

Преимущества

• С широкоугольным объективом показать происходящее на заднем плане гораздо проще, чем с длиннофокусным объективом;
• Вы можете создавать портреты в полный рост на комфортном расстоянии между вами и моделью;

Недостатки

• Приближаясь к модели слишком близко, вы изобразите ей тело с искажёнными пропорциями (однако, вы можете использовать эффект в художественных целях);
• С широкоугольным объективом сложно достичь малой глубины резко изображаемого пространства.

Два подхода в съёмке с внешней вспышкой

Многие фотографы-любители исключают из своей практики съёмку со вспышками, потому что последние могут создавать прямое, «жёсткое» освещение. Такая тенденция не должна мешать вашей практике. Овладейте несколькими простейшими приёмами использования вспышки и попрактикуйтесь. Вы существенно расширите свои возможности в съёмке портретов на пленере.

Существуют два эффективных подхода. Первый – вы можете рассеять свет вспышки с помощью соответствующей насадки, например, зонта или софтбокса. Подобные насадки увеличивают площадь источника света и, как следствие, «смягчают» свет, создавая полупрозрачные тени с нечёткими контурами.

У этого подхода есть особенность. Интенсивность освещения при рассеивании уменьшается. При съёмке на открытом пространстве следует учитывать, что мощности импульса может не хватить, чтобы осветить модель в достаточной степени.

Второй подход заключается в том, чтобы применять «жёсткое» освещение как выразительное средство. Здесь лучше всего расположить внешнюю вспышку сбоку от модели.

Вы сможете имитировать освещение, создаваемое солнцем на рассвете или на закате, как результат, придать снимкам драматичности.

Применение внешней вспышки в съёмке на пленере

Большинство систем TTL (аббр. от англ. through the lens – «сквозь объектив») –автоматического измерения экспозиции по свету, отражённому от снимаемого объекта в объектив – старается настроить мощность импульса в соответствии с интенсивностью заполняющего, окружающего, освещения. Тем не менее, вы можете управлять интенсивностью света, создаваемого вспышкой, самостоятельно, используя функцию компенсации мощности импульса.

Если модель изображается слишком тёмной на снимке, скомпенсируйте мощность импульса в «минус». Например, установите на вспышке значение компенсации равное -1 EV. Если модель изображается слишком светлой, установите положительное значение компенсации, например, равное +1 EV.

Единственное, о чём вам следует помнить – при использовании импульсных источников света выдержка не должна быть короче выдержки синхронизации. Последняя, обычно, равна 1/200 секунды или «близлежащими» значениям. Другими словами, не устанавливайте выдержку короче 1/200 секунды, если вы снимаете в режимах приоритета выдержки («S» или «Av») или ручном («M»).

Настройте экспозицию при смешанном освещении

Ручное управление экспозицией и мощностью импульса внешней вспышки может показаться чем-то потусторонним. По факту, успех ручного управления заключается в том, чтобы установить нужные значения отдельных параметров в нужном порядке.

Переведите фотоаппарат в ручной режим съёмки («M»), установите минимальное значение чувствительности (ISO). Теперь настройте экспозицию, оценивая интенсивность заполняющего освещения.

Когда окружающее освещение яркое, установите выдержку равной выдержке синхронизации, например, 1\200 секунды. Затем установите значение диафрагмы так, чтобы фон, освещаемый постоянным светом, был слегка недоэкспонированным. Сделайте текстовый снимок.

Когда значение диафрагмы выбрано, настройте мощность импульса. Многие современные внешние вспышки показывают оптимальное расстояние от вспышки до снимаемого объекта, при котором он будет освещён в достаточной мере – нормально экспонирован. Такое расстояние зависит от текущего значения диафрагмы и мощности вспышки.

Используйте результаты расчётов, проведённых электроникой вспышки, чтобы настроить её мощность в соответствии с фактическим расстоянием от вспышки до модели. Обычно, при ярком окружающем освещении требуется от 1/4 полной мощности вспышки до полной мощности (1/1).

Когда расстояние между вспышкой и снимаемым объектом совпадает с рассчитанным расстоянием, сделайте тестовый снимок. Если модель освещена слишком сильно, немного отодвиньте вспышку от модели или уменьшите мощность импульса. Если модель недостаточно освещена, приблизьте к ней вспышку или увеличьте мощность импульса.

Две универсальных техники применения внешней вспышки

Техника #1. Вспышка в роли заполняющего источника света

Проще всего воспользоваться встроенной в фотоаппарат вспышкой или установить внешнюю вспышку, присоединив её непосредственно через разъём «горячий башмак» (от англ. hot shoe).

Обратите внимание, вспышка, излучающая свет со стороны фотоаппарата, создаёт малоприятное освещение, если выполняет роль рисующего, основного, источника света.

Однако, такое расположение вспышки идеально для создания заполняющего освещения. Суть техники заключается в том, что вспышка подсвечивает тени, образовавшиеся на лице модели при его освещении солнечным светом. В данном случае, солнце играет роль рисующего источника света.

Техника #2. Внешняя вспышка в роли рисующего источника света

Применение внешней вспышки как независимого, удалённого от фотоаппарата, источника света может показаться привилегией профессионалов. Попробуйте реализовать рассматриваемую технику, с её помощью вы мгновенно преобразите свои снимки. В вашем распоряжении возможность отслеживать результаты мгновенно, наличие простых и недорогих способов синхронизации импульса вспышки с моментом открытия затвора в фотоаппарате.

Вы можете «конструировать» красивое освещение, располагая одну или несколько вспышек в произвольном месте, вне зависимости от того, где находится фотоаппарат.

Три способа синхронизации с внешней вспышкой

Когда снимаешь на пленере, вряд ли захочется связываться с проводами. Существуют три основных способа беспроводной синхронизации внешних вспышек. Выбор способа зависит от фотоаппарата, вспышки и, в некоторой степени, от вашего бюджета.

Встроенная в фотоаппарат система управления внешними вспышками

Большинство производителей фотоаппаратов оснащают современные модели функцией, позволяющей дистанционно управлять внешними вспышками. Возможности управления такие же широкие, как и в случае, когда вспышка присоединена к фотоаппарату с помощью разъёма «горячий башмак».

Дистанционно синхронизировать внешнюю вспышку могут модели фотоаппаратов наподобие Canon 600D или Nikon D7000. Встроенная в них вспышка играет в процессе роль дирижёра.

Если ваш фотоаппарат не позволяет дистанционно управлять внешними вспышками, то вам потребуется присоединить к фотоаппарату либо внешнюю вспышку, которая обладает функцией дистанционного управления другими вспышками, либо специальное устройство – контроллер внешних вспышек.

Применение любых из перечисленных способов дистанционного управления предполагает совместимость устройств. Часто, это означает, что внешние вспышки и фотоаппарат должны сойти с конвейера одного производителя.

Основной недостаток встроенной системы дистанционного управления заключается в том, что её радиус действия составляет всего около 10 метров (или меньше при ярком солнце), а между синхронизируемыми вспышкой и фотоаппаратом должна быть прямая зона видимости.

Радиосинхронизация

Если настройка экспозиции вручную не вызывает у вас проблем, то применение простейшего комплекта радиосинхронизации – самый дешёвый и удобный способ решения рассматриваемой задачи.

Комплект (приёмник и передатчик) радиосинхронизации позволяет вам использовать практически любые внешние вспышки (не обязательно от того же производителя, что и фотоаппарат). Но лишь в том случае, если вы готовы настраивать мощность импульса самостоятельно.

Также, радиус действия у таких комплектов значительно выше, чем у системы дистанционного управления вспышками, встроенных в фотоаппарат. Также, они не требуют прямой зоны видимости между вспышкой и камерой. Таким образом, вы можете располагать синхронизируемую вспышку за деревом или стеной, например, чтобы спрятать её в снимаемой сцене.

Стоимость простых комплектов радиосинхронизации невысока, начинается от 850 руб. за комплект, например, от производителя Wansen.

Радиосинхронизация, поддерживающая TTL

Рассматриваемые комплекты радиосинхронизации дополняют преимущества своих «младших братьев» возможностью автоматического управления мощностью вспышки TTL вашего фотоаппарата. Однако, для реализации возможности внешняя вспышка должна поддерживать такое управление.

С комплектами радиосинхронизации, поддерживающими TTL, настройка освещения может существенно упрощаться. Однако, стоимость комплекта начинается от 6 200 руб., например, за комплекта от производителя Pixel.